Olrait.ru

Нива шевроле ремонт передней ступицы

New&Pomos

Замена переднего ступичного подшипника нива шевроле: фото

Нива Шевроле — замена переднего ступичного подшипника Замена переднего ступичного подшипника: каталог материалов

Нива Шевроле — замена переднего ступичного подшипника

Shevrole Niva 4×4 — современный российский внедорожник, отмечается своей неприхотливостью к дорожным условиям. Поэтому довольно часто передние ступичные подшипники и ступица Нивы приближаются к пределу изношенности, об этом свидетельствует появление низкого гула со стороны одного из колес. Звук не исчезает на поворотах и усиливается при увеличении скорости движения автомобиля.
Если вы заметили такое, следует сразу провести диагностику, так как если подшипник ступицы заклинит во время езды, последствия и затраты могут быть очень велики.

Предстоящая замена подшипника передней ступицы Нива Шевроле определяется так:
— переднее колесо автомобиля подвешивается домкратом;
— вращаем его руками и проверяем люфт.

Признаки износа подшипников:
1. Посторонний шум и металлический стук.
2. Ощутимый люфт, проверяется раскачиванием колеса перпендикулярно его оси.
3. Вибрация в салоне при езде.
Перед тем как осуществлять ремонт, для наглядности посмотрите видео ремонта передней ступицы Shevrole Нива и оцените сложность процесса:

Убедившись в необходимости ремонта подшипников — следует подобрать в торговой сети подшипник ступицы по трем основным критериям (по умолчанию установлены конические роликовые однорядные подшипники — в новом комплекте должна быть гайка):

  1. Номер детали передней ступицы Shevrole Niva: 2007108 (каталожный номер — 2121-3103020-10, зарубежный аналог — 32008).
  2. Размеры подшипников передней ступицы Нивы Шевроле: высота – 19 мм, диаметр внутренний – 40 мм, диаметр наружный – 68 мм.
  3. Стоимость нового изделия в ступицу.

Детали удовлетворительного качества служат порядка 20 тыс. км, пробег с высококачественными изделиями переваливает за 30 тыс. км. Наиболее популярны изделия Волжского и Самарского завода с маркировкой SPZ-GROUP. Цена ступичного подшипника в среднем составляет 1000 рублей.

Как поменять ступичный подшипник на Ниве

Выполнение действий по замене переднего подшипника, после снятия гайки, можно условно разделить на 4 этапа:
1) Снятие и отсоединение поворотного кулака и тормозного барабана вместе с шарнирами, от стойки и ШРУСа.
2) Выпрессовка старых деталей.
3) Запрессовка новых ступичных подшипников (их по два на каждое колесо).
4) Обратно собираем узел и затягиваем гайку и производим регулировку зазора.

Для ремонта потребуется стандартный набор слесарного инструмента.
— Съемники для выпрессовки шарового пальца и внутреннего кольца изношенной детали.
— Еще нужен мощный торцевой ключ размером 30 мм, чтобы ослабить гайку.
— Отвертка, чтобы открутить тормозной суппорт.
Устанавливаем авто на ровную поверхность, включаем первую передачу, снимаем с ручного тормоза, подкладываем упоры под колеса. На этом подготовка закончена. Так же перед ремонтом необходимо изучить расположение элементов ходовой части авто согласно схеме: (обратите внимание на поворотный кулак — позиция 27, подшипник — позиция 9).

Требуемый комплект инструментов для работы:

— Торцевой ключ с длинным основанием;
— Набор головок и трещотка;
— Круглогубцы;
— Молоток;
— Оправка или труба для выпрессовки;
— Съемник с лапками (по возможности);
— Домкрат и тиски;
— Динамометрический ключ для правильной затяжки гайки ступицы.

Начинается первый этап со следующих действий:

    1. Ступичную гайку надо ослабить еще до подъема машины.
    2. Снимаем переднее колесо, общеизвестным способом, освобождая от болтов.
    3. После чего вынимаются колодки и откручивается болты суппорта, его присоединяют чем то к верхнему рычагу, например проволокой.
    4. Далее необходимо снять весь поворотный механизм со шлицов ШРУСа вместе с шаровыми опорами. Для этого производится несколько операций:
    5. Выпрессовать шаровый палец рулевой тяги с помощью съемника, предварительно открутив крепёж, как показано на фото;

    1. Открутить болт пальца верхней шар. опоры и вытащить ее из гнезда;
    2. Нижнюю шаровую опору надо отсоединить от рычага, отвернув 3 гайки.
    3. Когда все шарниры отсоединены от ходового узла, можно спокойно снять весь узел и приступить к замене.
    4. К слову, разборка проводится так же, когда надо поставить двухрядный элемент с целью усиления подвески Нивы.

Демонтаж старой детали

Снятый узел и поворотный кулак не нуждается в дальнейшей разборке. Единственное, что нужно выполнить – это извлечь старый сальник с помощью обычной плоской отвертки, зажав ступичный узел в тиски. Их в дальнейшем не рекомендуется использовать, устанавливают новые, как и подшипник.

    1. Для начала демонтажа достаточно отделить крепления тормозного диска от поворотного механизма колеса (не забываем про сальники).
    2. Удобно, когда кулак в сборе на весу держит помощник.

    1. Далее одновременно посредством наставки из трубы надо выбить её, как это видно на фото:
    1. После разделения одно кольцо с сепаратором остается на ступице, а второе – внутри кулака. Старая обойма стягивается специальным съемником, оснащенным захватами.
    1. Вторая часть детали выбивается из цапфы через проставку из мягкого металла в виде прутка.
    2. Наставку упирают в обойму и наносят несильные удары, перемещая ее по кругу.
    3. После этого из полости следует тщательно убрать старую смазку.
Читать еще:  Ступица нива шевроле с подшипником ивеко

Установка новой детали

Производители не слишком щедро смазывают свои подшипники и кольца, так что недостающее количество смазки придется добавить самостоятельно. Подойдет Литол-24 в количестве 40 г, наносим смазку на сепаратор и ролики перед тем, как осуществить замену переднего ступичного п/ш Нивы. Не забываем регулировать зазор. При отсутствии гидропресса или съемника замену будем производить с помощью молотка и оправки (или при помощи старого кольца):

      1. Наружная обойма вставляется в гнездо ступицы и забивается без перекоса через деревянную прокладку.
      2. Для окончательной ее посадки можно взять трубу подходящего диаметра или оправку.
      1. Затем внутрь вкладывается сепаратор, и производится сборка узла по обратному алгоритму.

Замена подшипников ступицы Нивы Шевроле — советы специалиста

      1. Хороший способ усилить подвеску — это поставить нерегулируемые двухрядные ступичные роликоподшипники на Ниву вместо штатных. Но есть один нюанс — такие изделия имеют другой наружный диаметр, для решения этой проблемы есть 2 пути:
        • расточить «родные» кулаки;
        • купить и поставить готовый комплект.
        • подойдет подшипник фирмы SKF с маркировкой IVEKO BTH-1024 C
      2. Иногда в процессе замены сложно производить выпрессовку, из-за износа поверхностей. Здесь есть смысл использовать старые обоймы как наставки или же надо подрезать кольцо на поверхности ступицы болгаркой. Видео ремонта ступичного узла с комментариями специалиста:
      1. Приобретайте запчасти только в проверенных магазинах и торговых точках, имеющие сертификаты качества продукции. Обязательно проверяйте состояние изделия, внешний вид, наличие консервационной смазки, комплектацию, герметичность упаковки.

Порядок регулировки зазора подшипника:

1. После сборки узла, затягиваем контргайку моментом 19,5 Н.*М (или 1,95 кгс.м), проворачивая в стороны саму ступицу.
2. Ослабляем обратно, и затягиваем уже моментом 6,8 Н*М (или 0,68 кгс.м).
3. Проверяем зазор согласно схеме, пределы от 0,02 до 0,08 мм.
4. Стопорим контргайку, загибая края.

Нива шевроле ремонт передней ступицы

Купил на авторынке 4 подшипника (Triali, итальянские кажись), 4 сальника (заводские), 2 новые гайки, 2 кольца (лучше брать 4, так как нужно 4 ) и литол.
Расположился в гараже, машину поднял повыше и поставил надежную подставку.
Домкрат поставил под нижний рычаг, но пружину пока не сжимал.
Дерганьем за колесо люфта в подшипнике не выявил, но принял решение разбирать.
Снял защитный колпак и открутил гайку.
Потом снимаем суппорт и колодки, а суппорт я завел подальше и подвесил.
Снятие скобы суппорта особых проблем не вызывает: два болта на 17 откручиваются довольно неплохо.
Главное не забыть разогнуть губки защитного экрана суппорта, который этими же болтами и крепится.
Потом откручиваем винт на 10, который крепит скобу суппорта к защитному кожуху тормозного диска. Откручивается нормально.
Тормозной диск со ступицей уже можно снять и отложить в сторонку.
Снимается легко и “без перекосов”
Переходим к болтам сошки поворотного кулака. Система там хитрая и явно замудренная.
Имеется два каленных болта на 19, которые проходят сквозь поворотный кулак и держат эту самую сошку гайками.
А под шляпки снаружи установлен защитный кожух тормозного диска. Под гайки болтов установлена скоба, лепестки которой “контрят” эти гайки.
Резьба у этих болтов только на конце – сантиметра 2. Посажены болты в отверстиях рулевого кулака и сошки очень плотно, а после попадания воды, закисают намертво. И получается комедия – гайки с болтов открутил, а ни сами болты, ни сошку с кулака снять не получается. Что самое интересное – один из болтов выходит еще ничего при помощи молотка, а второй вообще сидит мертво. Выбить его получается только ударяя со всей силы тяжелым молотком через полоску мягкого метала. Очень тяжко идет, не смотря на то, что все залито WDшкой. После выбивания оказывается, что мягкий метал, при выбивании, особо не помогает, и конец болта основательно замят. Приходится отпиливать где-то 3 мм от болта, чтобы можно было накрутить гайку. А болты-то каленные. У меня ушло 3 ножовочных полотна на 1 болт, и куча времени, пилится очень плохо. Если бы знал – заранее просто купил такой болт. Аналогичная ситуация один в один повторилась на второй стороне. Есть вариант с откручиванием и выпрессовыванием пальца наконечника рулевой тяги, но у меня на обеих сторонах гайки были такие закисшие, что лучше бы их болгаркой срезать, но менять рулевые в мои планы не входило Просто в этом случае сошка рулевого кулака не снималась бы, а осталась в сборе. Остался еще один болт на 10, который крепит защитный кожух тормозного диска к поворотному кулаку. Этот болт на обеих сторонах машины при откручивании просто ломается (резьба в поворотном кулаке нарезана), хотя особого усилия не прикладывается. Пришлось высверливать остатки болта, и восстанавливать резьбу в поворотном кулаке, а это снова много времени отнимает, особенно если в гараже только ручная дрель
В принципе, этот последний болт можно не трогать, а снять все хозяйство с защитным кожухом, но с кожухом потом возиться со ступицей будет не очень удобно. Дальше откручиваем болты крепления шаровых к поворотному кулаку – 3 болта на каждую шаровую. Особых проблем тут не возникает – очистить все хорошо, побрызгать WDшкой и откручивать нормальным инструментом. Открутили, фу-ф. Поворотный кулак вместе со ступицей у нас в руках, вернее уже на верстаке. Отверткой я удалил старые сальники, внутренние обоймы выпали сами. Старую смазку удаляем. И выбиваем внешние обоймы подшипников. Я выбивал аккуратно тонким маленьким зубилом. Выбиваются хорошо, особых проблем нет, главное выбивать в нужную сторону
Теперь промываем все части ступицы от старой смазки и грязи.
Отступление. В левой ступице у меня стояли немецкие подшипники и немецкие сальники. Смазка представляла собой коричневую жижу. Кольца были изрядно поедены ржавчиной. А вторая сторона выглядела гораздо лучше (там, по словам прежнего владельца, менялся привод) – отечественные подшипники и сальники и смазка черного цвета, но уж разобрал, то поменял и там.
Запрессовываем новые внешние обоймы толстым краем внутрь. Прессуем внешней обоймой от старого подшипника острым краем к острому краю. Обоймы заходят нормально, минуты 3 на каждую. Потом берем внутренние обоймы и проверяем, как они садятся на ступицу. У меня поначалу отказывались вообще налезать, а это могло обернуться засадой при сборке. Поэтому по совету форума я шлифанул немного шкуркой посадочные места ступицы, дальше проблем не возникало. Момент это важный и на него внимание обратить не помешает. Закладываем во внутреннюю обойму литол и ставим обойму в подшипник (начинать можно с любой стороны ступицы). Потом не забыть это кольцо! Я из-за него один сальник испортил – забыл поставить, и пришлось сальник выдергивать. Посадочное место сальника немного смазываем и прессуем сальник старой внешней обоймой. Прессуется нормально, засад нет. Переворачиваем поворотный кулак, закладываем внутрь литол, а дальше внутренняя обойма и сальник аналогично. Тащим ставить кулак на место. Шлицы вала ШРУСа просовываем внутрь кулака, прикручиваем шаровые. Сначала верхнюю, а затем нижнюю. Тут придется немного домкратом приподнять нижний рычаг, чтобы совпали отверстия под болты. Ставим на место защитный кожух тормозного диска и прикручиваем сошку рулевого кулака на место. Тут нужно не забыть поставить скобу и загнуть ее лепестки. Закручиваем болт на 10 крепления защитного кожуха. Теперь можно ставить ступицу. Мажем шлицы на вале ШРУСа литолом. Берем тормозной диск вместе со ступицей и аккуратно вставляем в поворотный кулак, покачивая и подталкивая до тех пор, пока все не сядет на место. Тут еще можно гранату ШРУСа с другой стороны тоже немного руками подтолкнуть. Наживляем ступичную гайку и немного закручиваем от руки. А потом все просто – скоба суппорта и защитный экран суппорта на место под 2 болта на 17, не забываем загнуть усики на экране. Болт на 10 закручиваем. Ставим на место колодки и суппорт – тут все понятно. Колодки перед разборкой можно не помечать – на внутренней колодке остается отличный след от 3х поршней тормозного цилиндра. Проверяем все крепежи и осматриваем. Кстати, все крепления: болты, гайки я посадил на графитовую смазку – разбирать в следующий раз будет гораздо легче. Ставим колесо на место, затягиваем гайку ступицы и приступаем к регулировке зазора в подшипнике. Я одну сторону делал “по книжке” (сначала моментом 20, потом 7) , а другую по методу Анатолича .
Вот и все Проехался по трассе, остановился накатом без тормозов – ступицы холодные.
Теперь я знаю, как это делается

Читать еще:  Чертеж цапфы для прицепа ступица ваз 08

З.Ы.: в Лауре стоимость работы по замене подшипников ступицы на 1 стороне – 1600 рублей + материалы. Итого я оставил в семейном бюджете 3200 руб. Материалы вышли на 750 рублей.

Замена ступичного подшипника Нива Шевроле: цена и детальная инструкция

Подшипники располагаются в передних и задних ступицах подвески автомобиля и служат для обеспечения плавного вращения колес при движении. Конструкция подшипника предусматривает минимизацию воздействия сил трения на вращающиеся элементы.

В передних ступицах располагаются роликовые двухрядные подшипники, в задних – шариковые. Фото: a.d-cd.net

Что нужно знать о признаках износа подшипника

О выходе из строя подшипника ступицы на автомобиле «Нива-Шевроле» может свидетельствовать следующий перечень признаков:

  • появление вибраций при движении, отчетливо ощущаемых на руле или кузове в целом (необходимо принять меры по замене подшипника, поскольку возможен риск его заклинивания);
  • самопроизвольное изменение траектории при движении (возможно также при некорректной регулировке схода-развала);
  • специфический звук, проникающий внутрь салона (иногда сопровождается хрустом, вызванным смещением роликов подшипника);
  • неравномерный и интенсивный износ покрышек, обусловленный перекосом колес при вышедшем со строя подшипнике.

Каковы опасности при несвоевременной замене

Поскольку «Нива-Шевроле» принадлежит к классу автомобилей с повышенной проходимостью и подразумевает периодическую эксплуатацию в экстремальных условиях и режимах, своевременной заменой вышедшего из строя подшипника не следует пренебрегать.

Как определиться с вариантом запчасти для замены

Рекомендуется выбирать новый подшипник в зависимости от предполагаемых условий дальнейшей эксплуатации. Если автомобиль большую часть времени будет передвигаться в городских условиях, то верным решением станет приобретение оригинального подшипника для ВАЗ-2123. Когда предполагается эксплуатация в экстремальных условиях пересеченной местности, то следует прибегать к приобретению подшипников с повышенными прочностными параметрами.

В качестве варианта можно рассмотреть продукцию итальянского производителя «Trialli» или аналоги от немецких изготовителей. Фото: autoko.ru

Читать еще:  Ступичная крышка колесного диска

Во сколько обходится замена

В условиях СТО стоимость замены подшипника в передней ступице в среднем колеблется в пределах 1600-2500 руб. Аналогичные работы, касающиеся задней оси, могут отнять у семейного бюджета 1200-2000 руб. Разброс цен и разнообразие вариантов комплектов подшипников, предлагаемых розничной сетью, позволяет подобрать запасть на любой вкус и стоимость. Для переднего подшипника она может находиться в пределах 350-1000 руб., для заднего – 250 – 850 руб. Стоимость материалов (смазки, колец, гаек, сальников) может достигать 1000 руб.


У нас вы можете узнать об особенностях установки центрального замка на ВАЗ 2106.

О бесконтактном зажигании на ВАЗ 2106 вы можете узнать здесь.

Особенности самостоятельной замены подшипника передней ступицы

Применяемый инструмент

Для выполнения процедуры замены подшипника необходимо обзавестись следующими инструментами и приспособлениями:

  • гаечными ключами с типоразмерами «17» и «19»;
  • отверткой с плоским жалом;
  • головкой с размером на «30»;
  • динамометрическим ключом;
  • молотком;
  • оправкой для запрессовки;
  • съемником стопорящих колец;
  • съемником;
  • подходящей смазкой;
  • прессом.

Процесс замены

  1. Автомобиль следует расположить на ровной площадке, ослабить гайки или болты крепления колесного диска и вывесить ту переднюю часть, со стороны которой предполагается замена. Снимаем колесный диск и крышку ступичной гайки. Далее колесо устанавливается обратно, автомобиль опускается с помощью домкрата, пока не появится достаточное давление на опорную поверхность, чтобы предотвратить проворачивание.
  2. Затем нужно сорвать гайку ступицы, применив увеличенный рычаг. Колесо снимается заново, и автомобиль вывешивается домкратом в ремонтное положение.
  3. Далее необходимо снять суппорт тормозной системы. Требуется развести тормозные колодки плоской отверткой и выкрутить болты крепления планки. Суппорт привязываем с помощью проволоки к элементу подвески (пружине), чтобы предотвратить воздействие нагрузки на тормозной шланг.
  4. Прибегаем к снятию тормозного диска, аккуратно воздействуя на него легкими постукиваниями молотка (лучше резинового).
  5. После этого с помощью съемника следует выпрессовать фиксирующий палец рулевого наконечника из проушины поворотного кулака. Отсоединенный наконечник вместе с тягой отводится на расстояние, исключающее создание помех.

Сборка деталей подвески производится в последовательности, обратной процессу снятия.

Нюансы замены заднего подшипника

Инструменты:

Для выполнения операции следует обзавестись:

  • торцовой головкой типоразмера «24»;
  • плоскогубцами;
  • плоской отверткой;
  • съемниками.

Для выполнения замены необходимо предварительно прибегнуть к следующим подготовительным стадиям работы:

  • снятию колеса и тормозного барабана;
  • демонтажу полуоси;
  • снятию кольца и подшипника с полуоси.

Полуось и подшипник снимаются в такой последовательности:

  • с применением второго домкрата поднимаем часть моста, предотвратив тем самым вытекание масла при демонтаже полуоси;
  • отвинчиваем торцевым ключом на «17» четыре гайки ее крепления (в случае зажатия полуоси необходимо, используя молоток и брусок, прибегнуть к ее аккуратному выбиванию);
  • подходящим приспособлением спрессовываем кольцо и подшипник с полуоси.

После демонтажа полуоси не следует пренебрегать состоянием сальника, располагающегося в заднем тормозном щите. Его извлечение необходимо выполнить с помощью отвертки и молотка, а после замены подшипника сменять новым.

Также инструкцию по замене ступичного подшипника на Нива Шевроле вы найдете в этом видео:

Теперь переходим к процедуре установки подшипника.

  1. Перед началом установки следует убедиться в достаточности смазочного материала и при необходимости добавить.
  2. Запрессовка подшипника на полуось выполняется посредством подходящего размера оправки (подойдет труба соответствующего диаметра и длиной не менее длины полуоси).
  3. Далее приступаем к установке стопорного кольца. Рекомендуется предварительно его нагреть примерно до двухсот градусов, а затем напрессовать на полуось, прибегая к помощи соответствующей оправки (трубы).
  4. Установка полуоси выполняется по алгоритму, обратному процедуре снятия.

После завершения процесса замены следует убедиться в правильности выполненных работ. Для этого нужно проехать некоторое расстояние и обратить внимание на появление или отсутствие посторонних звуков из-под колес. Если шумы отсутствуют, то все выполнено корректно.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector