Olrait.ru

Момент затяжки ступичного подшипника приора

Процесс и порядок затяжки болтов ГБЦ на Приору

Иногда случается так, что необходимо срочно заменить прокладку или поменять ГБЦ. Подобные работы на СТО стоят немало и чтобы сэкономить, можно попробовать самому. Работа эта несложная, но требует внимательности, главное, соблюдать последовательность и момент затяжки ГБЦ Приора 16 клапанов.

Здесь также нужно знать, что последовательность затягивания на 16 кл и 8 кл агрегатах отличается, поэтому нужно быть внимательным. Момент на 16 и 8 клапанном силовом агрегате одинаков и проходит в четыре круга.

В каких случаях нужна затяжка блока?

Затяжка болтов необходима в первую очередь после того, как вы демонтировали ГБЦ и устанавливаете ее снова. Также затягивание может помочь в некоторых случаях, если в течение эксплуатации она ослабла и есть необходимость ее провести. В некоторых случаях, например, когда начала немного пропускать прокладка это может помочь.

Регулировка момента затяжки болтов для 16 клапанного авто

Регулировка момента затягивания — несложный процесс, и ознакомившись с материалом и видео в этой статье, вы справитесь с ним сами. Достаточно раз провести затягивание и далее вы сами сможете выполнять ее и еще при этом сможете помочь свои друзьям в случае необходимости. Важно придерживаться схемы для автомобилей с 19-ти клапанным мотором и соблюдать момент.

Необходимые инструменты

  • набор ключей;
  • динамометрический ключ (покупать не нужно, лучше одолжить на день-два);

Динамометрический ключ

  • вороток;
  • штенгель циркуль;

    Штенгель циркуль

  • торцовые головки.
  • Схема

    Схема, по которой проходит затяжка на 16 клапанном моторе отличается от схемы для 8-ми поэтому мы представим и одну и вторую, чтобы вы могли их сравнить.

    Только не перепутайте когда будете устанавливать. В любом случае перед началом работ сверьтесь с инструкцией, идущей вместе с авто. Затягивание с разным моментом на 16 клапанном агрегате происходит в 2 круга с разным моментом, а потом еще 2 круга с поворотом на 90 градусов. Сложно ничего нет, а значит справиться можно своими силами.

    Этапы

    Для того чтобы самостоятельное затягивание болтов завершилась успешно и держалась длительное время следует соблюдать ряд нехитрых правил:

      Лучше использовать новые болты, так как во время эксплуатации они находятся под постоянным напряжением и со временем утрачивают свои свойства. Нет гарантии, что старый болт не выдержит напряжения и лопнет.

    Длина не должна быть более 9,5 см

  • Нежелательно повторно ставить прокладку, даже если она находится в сносном состоянии.
  • Строго соблюдайте вращающие моменты во время затяжки.
  • Очередность затягивания доворота болтов должна быть точно такая же, как на схеме для 16-ти клапанных силовых установок.
  • Перед установкой ГБЦ внимательно просмотрите все детали на наличие повреждений и деформаций. В случае обнаружения таковых не оставляйте их без внимания, а обязательно замените. Зачастую небольшие поломки приводят к большим повреждениям, а иногда даже к полному разрушению систем и механизмов.
  • Не пользуйтесь инструментом сомнительного качества и производства. В особенности это касается динамометрического ключа.
  • Соблюдая эти нехитрые правила, вы сможете гарантировать наилучшую затяжку и надежное герметичное соединение.

    Поставьте ГБЦ на блок, предварительно удостоверившись, что колен и распредвалы выставлены в положение верхней мертвой точки (ВМТ).

    Читать еще:  Ступицы от ваз 2108 на оку

    Правильное закручивание

    Непосредственно сам процесс затягивания происходит в 4-е круга:

    • 1-й круг — момент 20 Н·м (2 кгс/м);
    • 2-й круг — момент 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
    • 3-й круг — доворот болты на 90 градусов;
    • 4-й круг — еще один поворот на 90 градусов.

    Как видите, все просто если остались вопросы, то посмотрите видео. По времени эта работа не занимает больше двадцати минут, но позволяет сэкономить приличную сумму, которую возьмут с вас на станции технического обслуживания.

    Видео «Как правильно затянуть болты ГБЦ»

    В этом видео мастер с большим опытом показывает и подробно описывает, как правильно проводится закручивание болтов ГБЦ. На автомобиле Лада приора с 16-ти кл агрегатом работы выполняются по такой же схеме.

    Проверка и замена подшипника заднего колеса Лада Приора

    Чтобы проверить в каком состоянии подшипники колес, нужно вывесить колесо и повращать его от руки. Колесо должно вращаться равномерно, без заеданий и стуков.

    Берем за колесо в вертикальной плоскости и поочередно тянем верхнюю часть на себя, а нижнюю от себя и наоборот. Убеждаемся в отсутствии люфта.

    Обычно при езде слышен «визг» со стороны неисправного подшипника ступицы.

    Разборка

    Подставляем башмаки под передние колеса автомобиля.

    Ослабляем болты крепления заднего колеса.

    Поднимаем заднюю часть автомобиля и подставляем страховочное приспособление.

    Откручиваем и снимаем заднее колесо. Полностью опускаем рычаг стояночного тормоза. Ослабляем натяжение тросов стояночного тормоза.

    Торцовым ключом на 7 мм отворачиваем два направляющих штифта.

    Очищаем от грязи и коррозии цилиндрическую посадочную поверхность тормозного барабана на ступице.

    Обрабатываем посадочное место барабана на ступице проникающей жидкости (ВД-40, керосином или тормозной жидкостью).

    Для обеспечения снятия барабана обстукиваем его молотком с резиновым молотком или через деревянную проставку молотком.

    Съемником или, ввернув в два резьбовых отверстия барабана болты М8 (длина резьбовой части 60 – 70 мм) и равномерно заворачивая их, спрессовываем барабан со ступицы.

    Можно еще снять с помощью деревянной проставки или молотком с мягкой рабочей частью. Обстукивая барабан с задней части, равномерно по кругу

    Во избежание выпадания поршней из рабочего тормозного цилиндра, не нажимайте педаль тормоза при снятом барабане

    Поддеваем отверткой и снимаем защитный колпачок со ступицы колеса. На колпачке остается уплотнительное кольцо

    Узким зубилом или отверткой выправляем замятый буртик гайки

    Головкой на 30 отворачиваем гайку ступицы

    Снимаем гайку и упорную шайбу

    Подшипник установлен на оси с переходной посадкой, поэтому ступицу можно снять руками.

    Если ступица не выходит от руки, то спрессовываем ступицу съемником.

    Снимаем ступицу с оси. При этом на оси остается сепаратор с роликами, защитное и внутреннее кольца подшипника.

    Вынимаем несколько роликов с сепаратора подшипника и снимаем сепаратор и защитное кольцо.

    Для снятия внутреннего кольца подшипника на оси выполнены две лыски для установки съемника.

    Лыски расположены параллельно распорной планке тормозных колодок.

    Зацепляем лапы двухзахватного съемника за внутреннее кольцо подшипника.

    Спрессовываем внутреннее кольцо подшипника.

    Если нет подходящего съемника, можно сбить внутреннее кольцо подходящим зубилом

    Читать еще:  Подшипники передней ступицы нива 21214 цена

    Зажав ступицу в тиски, щипцами снимаем стопорное кольцо

    Чашечным съемником выпрессовываем подшипник

    Фото чашечного съемника на рисунке 14

    При отсутствии съемника выбиваем подшипник с помощью подходящей головки или отрезка трубы, нанося удары по внутреннему кольцу подшипника.

    Новый подшипник запрессовываем чашечным съемником, перед этим очистив внутреннюю поверхность ступицы и смазав ее.

    При отсутствии съемника подшипник можно запрессовать в тисках, приложив усилие к наружному кольцу, через кольцо от старого подшипника.

    Устанавливаем стопорное кольцо.

    Осторожно легкими ударами по внутреннему кольцу подшипника напрессовываем ступицу с подшипником на ось до глубины, позволяющей наживить гайку.

    Затягивая гайку, окончательно запрессовываем ступицу. Момент затяжки гайки ступицы 225—250 Нм (22,5 —25 кгсм)

    Заминаем буртик гайки в паз оси ступицы.

    Окончательную сборку проводим в обратной последовательности

    Правила замены подшипника задней ступицы на ВАЗ 2109, 2110

    Срок службы ступичных подшипников, должен иметь довольно большой пробег (не менее 100 000 км). Но состояние наших дорог, может привести к довольно ранней замене подшипника ступицы на ВАЗ 2109, 2110.

    Как определить необходимость замены?

    Сильный шум, гул подшипника задней ступицы ВАЗ 2109, 2110, “вой” сзади, усиливающийся на поворотах однозначно говорит о необходимости проверки состояния задних ступиц. Методы проверки довольно просты:

    • обязательно застопорив колесо, диагонально – противоположное от стороны поддомкрачивания, необходимо поочередно вывесить каждое заднее колесо. (Почему каждое? Дело в том, что очень часто бывают ошибки с определением стороны гула, и еще чаще бывает необходимость с заменой обоих подшипников).
    • при поднятом колесе, нужно постараться как можно сильнее раскрутить его. Если при этом вы услышите посторонние звуки, похожие на гул, дальше можно не проверять – необходима замена.
    • если есть сомнения, можно еще проверить поперечный люфт подшипника, взяв за края колеса и покачав его к себе – от себя. Если вы при этом, почувствуете движение колеса на оси – необходима замена подшипника.

    В автомагазинах Вам могут предложить как отдельно подшипник, так и ступицу в сборе. Мы не видим смысла приобретать узел в сборе (кроме случаев описанных далее), где замена подшипника совсем не сложное дело.

    Поэтапный метод замены подшипника задней ступицы на ВАЗ 2109, 2110

    1. стопорим автомобиль спереди;
    2. срываем колесные болты;
    3. срываем центральную гайку (7) ступицы, предварительно сняв колпачок (9);
    4. поддомкрачиваем сторону и выставляем “козелки”;
    5. снимаем колесо;
    6. заливаем место посадки тормозного барабана WD-40 или другими спец – жидкостями (можно воспользоваться соляркой или тормозной жидкостью);
    7. откручиваем направляющие болты( желательно слегка обстучать молотком);
    8. пытаемся аккуратно снять тормозной барабан (если не идет – вкручиваем подходящие болты в специальную резьбу на тормозном барабане, делаем натяг и очень не сильно пытаемся молотком подбить его. В большинстве случаев, результат будет положительным. Есть в продаже специальные съемники барабанов, это на тот случай, если ничего не поможет);
    9. откручиваем полностью центральную гайку (есть, конечно, возможность открутить ее сразу, и даже снять ступицу вместе с колесом и барабаном, но тогда существует высокая вероятность повреждения тормозных колодок);
    10. стягиваем ступицу (если на оси осталась одна из внутренних обойм подшипника, необходимо воспользовавшись съемником или просто заточенным зубилом постараться сдвинуть ее с места);
    Читать еще:  Снятие радиатора охлаждения нива шевроле без кондиционера

    • осматриваем ось на наличие следов проворачивания подшипника (если есть меняем, целесообразно ступицу в сборе);
    • осматриваем тормозной цилиндр на протекание, колодки на износ;
    • снимаем стопорное кольцо со ступицы, воспользовавшись круглогубцами и (или) отвертками.

    • обязательно очищаем кромку от ржавчины, смачиваем ее WD-40 или тем, что есть под рукой.

    Существует три варианта выпрессовки подшипника:

    1. Специальным прессом (есть далеко не у всех).
    2. Съемником (стоит не дорого можно приобрести, пригодится и на будущее).
    3. С помощью тяжелого молотка (не менее 2 кг) или кувалды. НА первый взгляд способ может показаться немного агрессивным, но его практикуют подавляющее количество мастеров и СТО, его мы и рассмотрим.
    • ступицу необходимо хорошо установить на жесткую поверхность, и несколькими резкими ударами через оправку сместить подшипник с места. Когда это произошло, нужно установить ступицу, например на тиса (что бы был упор для ступицы и свободное место для выхода подшипника)

    • еще несколько ударов и подшипник выйдет (не спешите выбрасывать его);
    • осматриваем посадочную плоскость под подшипник, зачищаем наждачной бумагой ржавчину, смазываем обычным моторным маслом (можно отработкой);
    • новый подшипник необходимо скрутить любым подходящим болтом через шайбы (шайбы необходимо подбирать по внутренним обоймам, подшипник двухрядный и при установке велика вероятность его разбора);
    • устанавливаем ступицу на жесткую поверхность.

    – сверху ставим скрученный подшипник, его установочную плоскость тоже слегка смазываем маслом (новый хороший подшипник внутри обычно смазывать не надо, но если у вас есть сомнения и немного опыта по сбору и разбору, можно положить смазку “литол” -24)

    – обычным 500-граммовым молотком, очень слегка, пытаемся выровнять подшипник в плоскости;

    – берем подходящую оправку (например, монтировку), и пытаемся несильными ударами запрессовать подшипник.

    -основное правило – никаких сильных ударов, если не идет – значит криво

    – после того как подшипник пройдет половину уже можно приложить не много силы, так как перекосить его уже не может.

    -когда доймем до среза ступицы, необходимо воспользоваться старой обоймой, как оправкой (никаких сильных ударов, металл высокоуглеродистый, при сильном ударе может лопнуть и нанести очень тяжелую травму)

    – добиваем до упора и ставим стопор (если с установкой стопора проблемы, то, скорее всего вы не добили до конца) стопор должен легко пружинить в пазу;

    Сборка

    – все, начинаем процесс сборки подшипника задней ступицы на ВАЗ 2109, 2110. Для этого одеваем ступицу на ось (сняв болт, которым мы стягивали обоймы);

    – закручиваем и подтягиваем центральную гайку (ставим обязательно новую), не забывая поставить упорную шайбу;

    – одеваем и прикручиваем тормозной барабан и колесо;

    – проверяем вращение (не должно быть никаких посторонних шумов);

    – если все хорошо, опускаем автомобиль с домкрата;

    – затягиваем колесо и центральную гайку (момент затяжки ступицы примерно около 20 кгм, это довольно сильная затяжка, если нет динамометрического ключа, нужно рычагом не менее метра затянуть гайку с усилием в два раза превышающим, усилие затяжки колес);

    – закерниваем гайку ступицы, затягиваем колеса.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector