Olrait.ru

Сайлентблок приора передний цена

Сайлентблоки ВАЗ передней и задней подвески

Сайлентблоки в автомобилях ВАЗ, и не только в них, это шарнирные элементы, которые обеспечивают возможность взаимных перемещений колес и кузова автомобиля при движении.

Поделись с друзьями

Применяемость

  • ВАЗ 2101-2107
  • ВАЗ 2108-2199
  • ВАЗ 2110-2112
  • ВАЗ 2113-2115
  • ВАЗ 1117-1119 (Лада Калина)
  • ВАЗ 2170-2172 (Лада Приора)
  • ВАЗ 2121-2131
  • Chevrolet Niva

Преимущества использования сайлентблоков SS20 в автомобилях ВАЗ

  • ресурс в 4-5 раз выше резиновых;
  • имеют длительный срок службы в неблагоприятных дорожных и климатических условиях;
  • улучшают контроль над управляемостью за счёт уменьшения времени ответной реакции автомобиля на действия водителя;
  • в отличие от резиновых лучше выдерживают пиковые нагрузки, не подвергаясь разрушению;
  • сохраняют эластичность при температуре до –40˚С;
  • обладают прогрессивной характеристикой на сжатие;
  • не производят химических выделений.

Гарантия

Сайлентблоки служат для соединения деталей подвески и гашения колебаний, передаваемых от одного узла к другому. В самом простом случае сайлентблок представляет собой две металлические втулки, между которыми запрессована или вклеена упругая, чаще всего резиновая, втулка. При ходах подвески она деформируется и дает возможность перемещения элементов подвески.

Таким образом, обеспечение подвижности элементов подвески относительно кузова и друг друга — основная функция сайлентблоков, но далеко не единственная. Следующей функцией является обеспечение комфорта — защита кузова от вибраций и шума при работе подвески ВАЗовских автомобилей, что осуществляется за счет наличия в сайлентблоке слоя резины или полиуретана, обладающих высокой упругостью и хорошими свойствами виброшумоизоляции.

Нельзя не упомянуть и о влиянии сайлентблоков на управляемость автомобиля. Именно поэтому, в погоне за наилучшим сочетанием комфорта и управляемости, инженеры автомобилестроители применяют сайлентблоки с различными марками резины, различной формы, с композицией из разных материалов и с армированием.

Задумывались ли вы о том, что даже самый простой сайлентблок (передний или задний) будучи неисправным — например, с растрескавшейся резиновой втулкой — будет источником стуков или скрипа? Все это отразится на управляемости автомобиля — с неисправными деталями автомобиль будет склонен к уводам, может «рыскать» по траектории и вам не избежать постоянных подруливаний. Кроме того, неисправный сайлентблок является причиной поломки или преждевременного износа сопряженных деталей, а в некоторых случаях и привести к повреждению кузова.

В разговоре о сайлентблоках необходимо упомянуть и шарниры ШС. Их основная функция состоит в обеспечении подвижности элементов подвески, но при этом сам шарнир является абсолютно жестким. Если в гонке за улучшением управляемости идти по пути увеличения жесткости шарнирных соединений, то наилучший результат даст применение ШС. Именно поэтому они так популярны в спорте, особенно в асфальтовых дисциплинах. При этом жертвуют вибро- и шумозащитой, но для спортивного применения это не так существенно. Таким образом, резиновые сайлентблоки обеспечивают максимальный комфорт, а ШС — улучшенную управляемость.

Чтобы соединить преимущества этих двух вариантов, компания SS20 предлагает сайлентблоки для ВАЗ из полиуретана различной жесткости собственной разработки и производства. Желтые полиуретановые сайлентблоки по своим жесткостным характеристикам и комфорту близки к резиновым, но превосходят их в прочности и износостойкости. Сайлентблоки SS20 из красного полиуретана обладают значительно большей жесткостью, и предназначены в основном для использования в тюнинге и настройке более спортивных и заниженных подвесок.

Преимущества полиуретановых изделий:

  • ПРОЧНОСТЬ. Предел прочности полиуретана выше, чем у резины. Полиуретановые упругие элементы лучше выдерживают пиковые нагрузки, не подвергаясь разрушению. Прочность клеевого соединения полиуретана с металлическими деталями исключает отрыв или отслаивание упругого элемента от металла даже при экстремальных нагрузках.
  • НАДЁЖНОСТЬ. В области больших деформаций полиуретан дольше сохраняет свою упругость, чем резина. Поэтому полиуретановые упругие элементы сохраняют работоспособность в большом диапазоне нагрузок.
  • ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. Остаточные деформации полиуретана ниже, чем у резины. Благодаря этому полиуретановые упругие элементы дольше сохраняют свою работоспособность.
  • Высокая износостойкость, влаго-, бензо-, и маслостойкость обеспечивают длительный срок службы полиуретановых упругих элементов (в том числе и сайлентблоков) в самых неблагоприятных дорожных и климатических условиях.

Кроме того, ресурс полиуретановых деталей выше резиновых в 4-5 раз и более.

Сравнение основных характеристик полиуретана и резины*

Физико-механический показатель Размерность Полиуретан Резина**
Твёрдость по Шору, шкала А Усл. ед. 69 – 70 65 – 75
Модуль упругости — 100% МПа 29 12
Модуль упругости — 300% МПа 67
Предел прочности при разрыве кг/см² 312 115
Удлинение при разрыве % 523 300
Сопротивление раздиру кг/см² 58 20
Усадка (относительная остаточная деформация сжатия) % 33,5 35-40
Изменение массы при воздействии агрессивной среды СЖР-7 % +5,98 +35
Температурный предел хрупкости -77 -70
Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия, при -50°C 0,45 0,2

Сравнение основных характеристик жёлтого и красного полиуретана*.

Характеристики Желтый полиуретан Красный полиуретан
Твёрдость по Шору, шкала А 65 80
Ударная вязкость, % 40 56
Модуль упругости, кг/см² 25 40
Предел прочности при растяжении, кг/см² 350 400
Удлинение при разрыве, % 550 500
Прочность на раздир, кг/см 50 60
Абразивная стойкость, шабер Н22 10 20

* — данные взяты из разных источников, свойства полиуретановых изделий SS20 соответствуют данным из обеих таблиц;
** — марка резины ИТП-1357 используется в автопромышленности для изготовления сайлентблоков.

Для спортивной (более жесткой) подвески рекомендуем использовать красные полиуретановые сайлентблоки

Полиуретановые автомобильные детали (в том числе и предлагаемые нами сайлентблоки для автомобилей ВАЗ) выгодно отличаются от резиновых в жестких климатических и дорожных условиях России. Посмотреть весь ассортимент полиуретановых изделий можно в каталоге.

Покупайте продукцию SS20 в нашем интернет-магазине или в магазинах вашего города.

Лайфак: задняя балка автомобиля Приора, основные неисправности, замена

В бюджетных автомобилях применяется задняя балка, вместо независимой подвески, Приора сзади на балке. Это массивная деталь крепится к кузову на шарнирах.Чтобы машина была устойчивее, предусмотрен стабилизатор задней балки. Он крепится через втулки стабилизатора. Бывает еще и передняя балка, она крепится к кузову и держит переднюю подвеску. Эти детали мощные и массивные, но даже они могут сломаться. По ходу пробега, потребуется замена сайлентблоков передней и задней балки. Цена запчасти от 3000 руб и выше. Новая деталь на Приору стоит дороже десяточной. Но это в основном маркетинг. Приора по запчастям дороже десятки, хоть и многие запчасти такие же. Сайлентблок задней и передней балки, можно менять от износа и из за аварииного смещения — когда машина попадает в аварию происходит смещение балки. В своём автомобиле хорошие водители содержат все в сохранности и чистоте: это касается кузова, ходовой, двигателя, мелочей. Стоит периодически проверять подвеску автомобиля Лада Приора – во время поездок, она испытывает немалую нагрузку из-за плохого дорожного покрытия. При этом внимание уделяется мелким комплектующем и крупным таким как: задняя и передняя балка. На неё фактически крепятся все детали подвески, которые позволяют машине двигаться, тормозить, уверенно преодолевать препятствия. Она должна быть крепкой и «выносливой» — то есть, выдержать немало километров прежде, чем впервые покажется первая неисправность. Однако деталь на Приоре иногда приходится менять раньше срока.

Задняя балка может очень сильно повредиться из-за попадания в глубокую яму на дорожном полотне, которая способна «перебрать» всю подвеску на ходу. Внештатная ситуация может наступить, даже после неудачного ДТП. Её замену можно выполнить самостоятельно, достаточно разобраться в сложном процессе и подготовить всё необходимое.

Штатная балка – артикул, цена

В Приору рекомендуется ставить только оригинальные детали, но при этом будьте аккуратны. Если покупаете их с доставкой или в розничном магазине, обязательно проверяйте маркировку, нанесенную на металл.

Передняя

Передняя балка для Лада Приора получила каталожный номер 21100290440000, цена от 3 000 рублей.

Задняя

Задняя балка для Лады Приоры продается с артикулом 21702914008, цена – от 4 600 рублей.

Основные неисправности

Балка может выйти из строя по двум причинам:

  1. смещение с места;
  2. механическое повреждение (чаще всего – трещина).

Когда возникает трещина в рычаге, снижается жесткость кузова на кручение. Этот параметр определяет степень безопасности, а также положение деталей. Дело в том, что при нормальной жесткости кузова, которая закладывается еще при проектировании и получается после финального этапа сборки автомобиля, абсолютно все узлы, агрегаты (вплоть до болтиков) стоят на своем месте, они имеют предельно допустимую амплитуду колебаний. Так, например, подвеска «глотает» ямы – детали активно двигаются, а люди в салоне могут даже не заметить качения.

Если жесткость кузова на кручение повысить, добавив в машину балки поперечной и продольной устойчивости, ничего страшного не случится – амплитуда колебаний снизится, приятным плюсом станет тот факт, что транспортное средство станет тише, дребезжания будет меньше. Когда жесткость кузова на кручение снижается, речи о комфорте даже может не быть.

Кроме того, что с большой вероятностью придется привыкнуть к неприятным звукам, добавится повышенный износ маленьких деталей. Когда рычаг дает трещину, все, что крепится к ней начинает двигаться с большей амплитудой. Проблему временно решают заваркой, но это только откладывает решение проблемы на какой-то срок. Мастера рекомендуют поменять балку.

Механическое повреждение проявляется в связи металла с резиной в рычагах Приоры – когда износ достигает своего апогея, резина трескается, отслаивается. Из-за этого возникает стук в передней и задней подвеске, машина виляет по дороге.

Смещение балки на Приоре проявляется в том, что места креплений деталей подвески, тормозной системы, колес также смещаются, при этом передача любого усилия — ускорения или торможения, прохождения ухабов, ям будет необычным и заметным. Управляемость автомобиля снизится.

Смещение рычага может произойти после ДТП или попадания в яму – в этом случае может нарушиться сход-развал, сбита рулевая тяга и нанесены иные серьезные повреждения подвески. С такими повреждениями управлять автомобилем запрещено. Для своей безопасности и безопасности других участников дорожного движения рекомендуется вызвать эвакуатор для доставки машины к месту ремонта.

Снятие и установка балки Лада Приора

Для того чтобы поменять балку Приоры совсем необязательно обращаться в сервис. Для проведения ремонтной работы понадобится теплое помещение, набор инструментов и напарник, который придержит тяжелую деталь и поможет в любом случае.

Меняем переднюю балку

Для работы подготовьте по два ключа 17, 19, 24, смазку WD-40, выпрессовыватель шаровых опор. Снятие и установку рычага передней подвески проведите в следующем порядке:

  1. Поставьте машину над смотровой ямой. Можно установить переднюю часть автомобиля на стабильные опоры.
  2. Зафиксируйте автомобиль ручным тормозом.
  3. Снимите колеса. Для этого, двигаясь по кругу, постепенно ослабляйте затяжку болтов, а после этого плавно потяните колесо к себе, принимая его.
  4. Смазкой WD-40 покройте резьбовые соединения рычага.
  5. Придерживая болт крепления стойки стабилизатора к рычагу, не допускайте его проворачивания. Плавно отверните гайку крепежа, достаньте болт.
  6. Придерживая ключом растяжку от проворачивания, сверните гайку, крепящую ее к балке.
  7. Снимите шайбу-прокладку.
  8. Отверните болт крепления шаровой опоры, выпрессуйте палец шарового шарнира из балки.
  9. Удерживая болт пружинной шайбы от проворачивания при помощи ключа, снимите гайку, которая крепит шайбу к рычагу.
  10. Конец рычага плавно снимите с кронштейна кузова.
  11. Снимите балку с растяжки.
  12. Уберите с растяжки несколько шайб и отметьте их, чтобы при установке поставить их по тому же порядку.
  13. Осмотрите деталь на предмет повреждений: по мере износа резина будет выпучиваться, трескаться, возможно, отслаиваться от металла.
  14. Если необходимо выполнить замену сайлентблоков передней балки Приоры, открутите болт крепления переднего сайлентблока головкой на 18. Болты крепления заднего откручиваются головкой на 15.
  15. Достаньте сайлентблок, отметив глубину его посадки. Поставьте новую деталь вместо старой в строгом соответствии с отмеченной глубиной.
  16. Поставьте новый рычаг. Шайбы поставьте в отмеченном порядке, той же стороной по отношению к центру детали, которой они были установлены ранее. Учтите, что окончательную затяжку соединений производят после того, как автомобиль будет спущен на землю.

Меняем заднюю балку, как ее снять

  1. Замену задней балки на Приоре начинают с поднятия машины при помощи подъемника, или можно поднять заднюю часть, поставив под рычаг домкрат. Для работы приготовьте выпрессовыватель, ключи на 15, 19, 10 – последний пригодится для того, чтобы отворачивать гайки тормозных трубок.
  2. Снимите колесо.
  3. Уберите амортизаторы задней подвески.
  4. Разъедините крепления тросов стояночного тормоза с уравнителем, снимите их.
  5. Достаньте оболочки тросов из кронштейна, крепящегося к кузову. Достаньте сами тросы и Вы увидите болт, крепящий балку.
  6. От кронштейна на рычаге отсоедините крепеж упругого рычага привода регулятора давления.
  7. По одному снимайте тормозные шланги, тут-же закрывая отверстия.
  8. Снимите гайки крепежей рычага к кронштейнам. Перед тем, как снять рычаг, выбейте болты.
  9. Принимая рычаг вместе с напарником, положите ее в сухое место. Кронштейны, несмотря на рекомендации завода, рекомендуется все же оставить на кузове. После длительной эксплуатации шпильки кронштейнов закислились, могут сломаться, поэтому лучше держать их на месте.
  10. Поставьте новую деталь вместо старой, соберите подвеску в обратном порядке.
  11. Если требуется заменить сайлентблоки задней балки Приоры, выпрессовывателем достаньте старые детали, отметив глубину их установки, и поставьте на их место новые.
  12. Для автомобиля, непосредственно с завода ставится торсион. Но для лучшей устойчивости задней подвески можно дополнительно поставить стабилизатор – это увеличивает жесткость кузова на кручение, создает более «плотное» давление, оказываемое по отношению к деталям автомобиля, не позволяя им излишне расшатываться при движении.

Простая замена сайлентблока рычага передней подвески

При ремонте ходовой части переднеприводных машин вазовского семейства (Самары, Приоры, Калины, Гранты), довольно часто возникает необходимость в замене сайлентблоков рычагов передней подвески. И если с заменой заднего шарнира растяжки (ромашки) обычно проблем не возникает, достаточно обычного молотка и зубила. То с выпрессовкой и запрессовкой сайлентблоков рычага возникает много трудностей.

Самый простой способ – это отогнать машину на станцию технического обслуживания, заплатить деньги и не забивать себе голову. Но, если вы читаете данный материал, то, скорее всего, заменой будете заниматься лично и вам хочется сделать всё дёшево, качественно и без лишних усилий.

На какие только хитрости не идут:

  • покупают новые рычаги с уже запрессованными сайлентблоками и ромашками (довольно не бюджетный вариант);
  • везут свои снятые рычаги на СТО, где прессом меняют сайлентблоки;
  • вытачивают/покупают различные съёмники;
  • пытаются осуществить замену с помощью подручных средств.

Всё варианты рабочие и вы можете воспользоваться любым, какой считаете самым беспроблемным именно в вашей ситуации. Я же расскажу о способе замены сайлентблоков рычага без особых затрат и усилий, но придётся немного подготовиться.

Итак, кроме обычных инструментов, нам потребуются:

  1. Старый передний ступичный подшипник от Самары, Приоры, Калины или Гранты. Если вы сами занимаетесь ремонтом своего автомобиля не первый год, то, скорее всего, у вас он где-нибудь уже валяется. Если нет, то его можно спросить у соседей по гаражу, друзей, наконец, в любом автосервисе. Стоимость его близка к нулю, поэтому вам его без проблем отдадут в том или ином сервисе.
  2. Длинный болт с гайкой. Желательно закаленные, на дольше хватит. Длиной сантиметров 15, диаметром 12 мм. Резьбы должно быть как можно больше. Для наших целей можно взять болт головки блока цилиндров, болты подвески классики, да вообще любые подходящие болты.
  3. Пара толстых шайб с центральным отверстием под наш болт, одна с наружным диаметром не менее 40 мм, вторая с диаметром до 30 мм.
  4. Силиконовая смазка или мыльный раствор (можно жидкость для мытья посуды).

Как откручивать рычаг от автомобиля я описывать не буду, так как подобных материалов куча. Да и особых знаний и умений это не требует. Перейдём непосредственно к замене самих сайлентблоков.

Выпрессовка сайлентблока

Для выпрессовки старого сайлентблока у него необходимо отрезать резиновый бортик с одной стороны. Срезать резину можно простым ножом, можно ножовкой по металлу спилить. Затем через любую подходящую железную проставку просто выбиваем сайлентблок из рычага. Бить нужно сильно, желательно кувалдочкой, не бойтесь, ничего там не сломаете. На рисунке ниже уже выбитый сайлентблок со срезанным бортиком.

Вместо кувалды можно использовать мощные тиски, если они у вас есть. Можно выжечь резину паяльной лампой или газовой горелкой. Можно просверлить несколько отверстий в резине и затем выбить ослабший сайлентблок. Все варианты рабочие, выбирайте более удобный для вас. Но, как правило, просто выбить и быстрее и проще (обязательно со срезанным бортиком).

Далее очищаем отверстие для сайлентблока от ржавчины с помощью круглого напильника или шкурки и смазываем мыльным раствором или силиконовой смазкой. Настоятельно не рекомендую использовать в качестве смазки что нибудь другое, типа литола, солидола, фиола, шруса и т.п. Так как подобные смазки негативно влияют на состояние резиновых изделий. Поэтому только силикон или мыльный раствор.

На этом операции по выпрессовке и подготовке рычага к установке нового сайлентблока можно считать выполненными.

Запрессовка сайлентблока

Для запрессовки нового сайлентблока нам и пригодиться старый ступичный подшипник, а именно его внутренняя обойма. Она состоит из двух раздельных частей, имеющих большую фаску, с помощью которой мы и заправим бортик сайлентблока в рычаг. Вот так выглядит одна внутренняя половинка ступичного подшипника.

С помощью болта с гайкой, шайб и внутренних частей ступичного подшипника собираем вот такой бутерброд.

Всё обильно смазываем силиконовой смазкой, резьбу болта и шайбы мажем литолом или чем нибудь подобным и начинаем закручивать гайку (запрессовывать сайлентблок). Закручиваем до полной установки сайлентблока на своё место, всё разбираем, радуемся. Если всё сделано правильно, то замена не занимает много времени и сил.

Читать еще:  Стоимость крестовины на ваз 2107
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector