Olrait.ru

Резинки стабилизатора ваз 2110

Замена резинок и кронштейнов стабилизатора ВАЗ 2112

Показувати елементи керування програвачем

  • На видео показан процесс замены резинок стабилизатора и кронштейнов стабилизатора на автомобиле ВАЗ 2112.
    Все видео по ремонту ВАЗ 2112: uaclips.com/p/PLOPiN5EtBVVHAauvUG-tqVT6pc1NbCBoJ.

КОМЕНТАРІ • 22

на втулках люфт был что вы решили поменять ?

Быстро, понятно. Спасибо

Ага, вот таким образом.

а если литолом смазать стойки?

Как все просто, я когда на Приоре яйца менял, снял легко, а когда ставил новые стабилизатор ломом гнул чтобы отверстие в стойке стабилизатора совпало с отверстием рычага

Объясните, зачем эти серьги меняют,они же нормальные,или нет?

Лучше жидким мылом.

Мастер класс конечно, но хочется сказать что зачем использовать трещетку вместо молотка

а колесо обязательно снимать ?

Не обязательно, можно с ямы, не снимая колес.

Подскажите пожалуйста. Можно ли при замене двух центральных резиновых втулок, если они цельные, сделать надрез как на ваших. Это уменьшит их срок службы?

Не уменьшит срок службы, можно самому сделать надрезы.

Масло разъедает резину, ты серьёзно?! Что за бред у тебя в голове.

Положи резину в масло и увидишь.

Молодец мужик, все понятно и ясно, без всякой болтовни, удачи Вам и побольше видео полезных на канал, спасибо.

С чего взял,что масло разьедает резину? Сам придумал.

@Colondike Games Лучше мыла ничего не придумано

Да что бы все доебались. нормально все понятно и четко сделал, без лишних болтовни, молодец дружище побольше таких видео.

Красава, без лишней болтовни, все понятно, четко.

С чего ты решил,что масло разьедает резину? В авто все резиновые изделия масло-бензостойкие,так что не сочиняй..

В том то и дело,что не все. Эти втулки по идее не должны с маслом и бензом взаимодействовать,вот их и делают не масло/бензостойкими.

а силиконом(вроде как не разъест) смазать можно же резинку для прутка?

Если есть то можно и им, автору на всех силикона не напосешся , вот и мылом делает, а для себя чтобы и нет)

Смазать мылом и все дела.

не разобраны приколы когда шпильки отрываются.

пневмогайковерт вам в помошь. Снижаете давление до минимума, лишь бы он стучал только-только. Заливаете WD40 и стучите пока гайка чуть не стронется. Потом в щель выше гайки еще WD40 и потихоньку “раскачивать” гайку вперед-назад Т-образным воротком. Тут главное не спешить. После замены залепить резьбу и гайку автопластилином.

спасибо,я менять сам собирался,теперь думаю

Устанавливаем на ВАЗ-2109 стабилизатор от ВАЗ-2110

Очень увлекательное занятие — ставить на «зубило» узлы от «десятки». Особенно, если это не требует исключительных навыков, трудовых и материальных затрат. И уж точно несомненным лидером в этой дисциплине является «десятый» стабилизатор поперечной устойчивости, установка которого бьет все рекорды по соотношению полученного эффекта к затратам.

«Десятый» стабилизатор толще «восьмого» всего на 2мм — 18мм против 16, их на глаз трудно отличить в магазине, даже если они лежат рядышком. Эти лишние 2 мм толщины заметно добавляют устойчивости автомобилю — машина меньше кренится в поворотах, не так «рыскает» при объезде препятствий, да и вообще, ведет себя по-другому. Этот факт отлично известен спортсменам, которые идут еще дальше — устанавливают штангу еще бОльшего диаметра, предпочтительно изготовленную из титана. Но это уже совсем другая история…

Читать еще:  Насос гур уаз хантер

Продается стабилизатор практически в любом магазине по цене 130-150р в сборе с «яйцами» — так для краткости называют стойку стабилизатора поперечной устойчивости 🙂 Теоретически для его замены необходимо открутить и закрутить всего шесть гаек! Но как и в любом деле, здесь присутствуют подводные камни. Начну по порядку.

Во-первых, «десятый» стабилизатор нужно покупать только в сборе, с «десятыми» «яйцами», а не одну штангу. Ее диаметр (и жесткость, кстати!) больше штатной и под нагрузкой «восьмые» яйца могут запросто разорваться.

Во вторых, большой проблемой может оказаться откручивание гаек крепления кронштейна штанги стабилизатора — самоконтрящиеся гайки на 13 частенько выкручиваются вместе со шпильками, приваренными к днищу кузова. Здесь требуется проявить максимальную осторожность и недюжинный такт… Также необходимо продемонстрировать определенную ловкость и сноровку при протаскивании штанги стабилизатора между элементами подвески авто и системой выхлопа, особенно если нет желания снимать хомут «штанов» — приемной трубы глушителя.

Установка
Поставил машину на яму в гараже, хорошенько обработал WD-40 гайки шпилек и крепление «яиц» к рычагу растяжки. Очень рекомендую за день или даже больше отчистить гайки металлической щеткой, а затем залить их WD-40 (пойдет и керосин, и солярка) — процент свернутых шпилек не так уж мал… Дело осложняется еще и тем, что эти гайки — самоконтрящиеся, с нейлоновыми вставками, которые не только препятствуют самопроизвольному откручиванию, но и затрудняют проникновение WD-шки в глубь резьбы.

Я не заметил никаких подвохов при замене яиц — снял-поставил. Все равно правильное положение относительно штанги они займут при последующей езде…

Пока отмокали «проблемные» гайки, снял с новой штанги «яйца»; на авто отвинтил крепление «яиц» к растяжке, гайка-болт на 19, по одному с каждой стороны. Подождал еще немного, повторно залил гайки кронштейнов и принялся их откручивать.

Для этой цели решил использовать обычный рожковый ключ на 13, а не торцевой: им лучше чувствуется прилагаемое усилие, да и видно движение гайки. Мне повезло — две из 4-х отвернулись сразу, еще одна — тоже почти без проблем, а вот последнюю я не надеялся увидеть отдельно от шпильки. Здесь главное — не спешить, поэтому я аккуратно, 5 градусов туда — 5 градусов обратно стал ее раскачивать, периодически поливая резьбу WD-шкой и делая перерывы для проникновения жидкости. Видимо, мне повезло еще раз, потому как технология раскачивания «туда-сюда» дала результат и все четыре гайки оказались открученными.

Слева — кронштейн уже снят, а справа- гайки еще отмокают.
Резиновую подушку кронштейна можно временно снять, чтобы она не мешалась при протаскивании штанги под резонатором.

Остальное оказалось делом 15-ти минут. Я снял хомуты кронштейнов, «яйца» и резиновые подушки хомутов со старой штанги, предварительно брызнув на него WD-шкой. Затем вытащил его наружу, правда, не сразу отыскав оптимальный маршрут. Тем же путем просунул новую штангу, уже по месту одел на нее подушки хомутов и «яйца» (иначе ее не просунешь между днищем и резонатором) Приложил штангу к днищу, одел хомуты на подушки и зафиксировал их теми же гайками, предварительно побрызгав их антикором. Кстати, шпильки могут загнуться и при закручивании гаек, так что лучше прогнать резьбу пару раз и вообще заменить гайку, если она вызывает сомнения. В любом случае шпильку желательно почистить металлической щеткой.

Читать еще:  Компрессометр для авто своими руками

Сделать снимок стабилизатора в сборе мне не удалось. Но зато получилась установка по месту, где стабилизатор выделен красной линией.

Когда штанга стабилизатора заняла свое место относительно днища, осталось последнее — прикрутить болтами «яйца» к растяжке. Это удалось практически без затруднений, ну разве что положение «яиц» на штанге пришлось подрегулировать. В любом случае, при первой же поездке все детали стабилизатора самостоятельно займут оптимальные положения относительно друг друга.

Результат

Он стал ощутим сразу. Значительно уменьшились крены в поворотах, при покачивании руля из стороны в сторону на скорости машина «рыскает» более плавно. Да и в общем изменился характер управления авто: те повороты, которые я раньше не рисковал проходить со скоростью более 80 км/ч, теперь совершенно спокойно прохожу на 100 км/ч и даже более.

Конечно, подвеска стала жестче — это факт и все ее дефекты сразу же стали заметны. Машина у меня с пробегом, поэтому я ощутил желательность замены шаровых опор, а также наконечников рулевых тяг. И рулевую рейку пришлось немного подтянуть… И то, что левый амортизатор — газовый голубой BILSTAIN уже закончился, я узнал тоже после апгрейда стабилизатора… Так что решайте сами — хотите знать правду о своей подвеске — ставьте десятый стабилизатор 🙂 Лично я доволен и ничуть не жалею о проделанном.

Когда нужна замена стойки стабилизатора ВАЗ 2110

Общий вид стойки стабилизатора ВАЗ 2110

Важным узлом ходовой части автомобиля ВАЗ 2110 является подвеска. Это независимая конструкция, имеющая гидравлические амортизаторы и пружины цилиндрического типа.
Помимо этого в узле установлены растяжки, поперечные рычаги и стабилизатор поперечной устойчивости. Гашение колебаний автомобиля, при попадании колеса в ямки на дорогах, производят амортизаторы.
Непосредственную взаимосвязь авто ВАЗ 2110 с дорогой осуществляют колеса. Они же изменяют направление движения машины, держат всю массу автомобиля, поглощают толчки и некоторые удары от дефектов дорожного покрытия.
Каждый узел подвески выполняет свои определенные функции и отвечает за безопасность при движении авто. Непосредственное обеспечение безопасности, а уже затем комфорт осуществляют на ВАЗ 2110 стойка стабилизатора и сам стабилизатор.
Как своими руками в узле заменить стойки ВАЗ 2110поможет предлагаемая статья.

Читать еще:  Лед фары на ниву отзывы

Причины, из-за которых нужно менять стойки амортизатора автомобиля ВАЗ 2110

  • Стук в подвеске.
  • Небольшая отдача колебаний на рулевое колесо, что ухудшает управляемость автомобилем.
  • Появление раскачивания передней части машины.
  • Небольшой увод колес от прямолинейного движения.

Если водитель обнаружит такие отклонения, нужна срочная замена стойки стабилизатора ВАЗ 2110.Долговечность эксплуатации стоек зависит от качества покрытия дороги и фирмы производителя.
Цена качественных изделий несколько выше, чем предлагают менее популярные изготовители конструкций.

Совет: Развал схождения колес после замены стоек амортизатора проверять не нужно, они на углы установки колес не оказывают никакого действия.

Замена деталей стабилизатора авто ВАЗ 2110

Для работы нужно приобрести:

Инструкция предлагает такой порядок работ:

  • Автомобиль устанавливается на смотровую яму или поднимается и фиксируется на опоры его передняя часть.
  • Для безопасности работы автомобиль ставится на ручной тормоз.

Совет: Для предотвращения непредвиденного сдвига машину нужно хорошо зафиксировать на месте, подставив под задние колеса «башмаки» или противооткатные упоры.

  • Откручиваются по одной гайке, фиксирующих к рычагам стоек стабилизатора поперечной устойчивости кузов автомобиля, с двух сторон.

Откручивание фиксирующих стабилизатор гаек

  • Снимаются пружинные шайбы.
  • Вынимаются с обеих сторон болты.
  • Откручиваются по две гайки, удерживающие к кузову, штанги стабилизатора.
  • Со шпилек снимаются пружинные шайбы.
  • Вместе со стойками вытаскиваются кронштейны и штанга стабилизатора.
  • Если нужна только замена стойки стабилизатора на ВАЗ 2110 или ее втулки, отворачиваются гайки фиксирующие стойки к рычагам, затем стойки сбиваются со штанги узла полимерным или деревянным молотком.
  • Визуально осматривается стойка стабилизатора ВАЗ 2110 и втулка. При деформации стоек, порыве, износе, потери эластичности, трещинах или неплотном прилегании втулок к поверхности штанге все элементы меняются новыми деталями.

Совет: Для снятия пришедших в негодность втулок требуется пресс, поэтому легче замену стойки выполнить вместе с втулками.

  • Осматривается штанга узла. Она должна быть без деформаций, концы располагаться в одной плоскости.

Совет: Незначительные изменения геометрических размеров на штанге стабилизатора можно выправить, в других случаях деталь меняется.

  • Изношенные, порванные, потерявшие эластичность или неплотно прилегающие к штанге подушки стабилизатора должны быть заменены новыми.
    Для этого на штангу стабилизатора, на расстоянии 350 миллиметров от ее центра, надеваются новые подушки. Разрезы их располагаются к передней части авто.
  • Стойки, смазанные мыльным раствором, надеваются на штангу стабилизатора, как показано на фото.

Стойка амортизатора надевается на штангу

  • Штанга конструкции устанавливается на место, закручиваются гайки, фиксирующие кронштейны подушек, до устранения люфта в разрезах подушек.
  • Затягиваются сначала, со стороны разреза, передние гайки, затем задние.
  • Закручиваются гайки, для удержания передних стоек до тех пор, пока не исчезнет зазор между рычагами и стойками.
  • Окончательно затягиваются, при нагруженной подвеске, все гайки фиксации стабилизатора. Автомобиль стоит на жесткой поверхности. Момент затяжки элементов стойки 4,3 – 5,3 кгс-м; кронштейна 1,3 – 1,6 кгс-м.

Как правильно выполняется на стабилизаторе поперечной устойчивости замена стойки на ВАЗ 2110, хорошо видно на видео.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector