Olrait.ru

Размеры шеек коленвала ваз 21213

Проверка деталей и сборка двигателя ВАЗ-21213, ВАЗ-21214

Разборку двигателя мы рассмотрели в статье – «Разборка двигателя».

После разборки тщательно вымойте детали керосином, продуйте и просушите их сжатым воздухом (особенно масляные каналы деталей).

Осмотрите блок, особенно внимательно – опоры коленчатого вала.

Трещины в любых местах блока не допускаются.

Если есть подозрение на наличие трещин в блоке (попала охлаждающая жидкость в картер или масло в охлаждающую жидкость), проверьте герметичность блока на специальном стенде.

Проверку проводите в ремонтных мастерских, располагающих соответствующим оборудованием.

Осмотрите цилиндры с обеих сторон.

Царапины, задиры и трещины не допускаются.

При осмотре цилиндров рекомендуем освещать зеркала цилиндров переносной лампой – при этом дефекты видны значительно лучше.

1. Для определения износа цилиндров нутромером измеряем диаметр цилиндра в четырех поясах и двух плоскостях (параллельно и перпендикулярно оси коленчатого вала).

2. Для определения износа юбки поршня микрометром измеряем диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 55 мм от днища поршня.

3. Микрометром измеряем диаметры шатунных шеек

4. Микрометром измеряем диаметры коренных шеек коленчатого вала.

Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если их износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.

5. После шлифования шеек коленчатого вала необходимо удалить заглушки масляных каналов, тщательно промыть каналы для удаления остатков абразива и продуть сжатым воздухом.

Собираем двигатель в обратной последовательности.

Устанавливаем новые вкладыши подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек).

6. В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками, а в третью опору — вкладыш без проточки на внутренней поверхности (такой же, как в крышках коренных подшипников).

7. Смазываем вкладыши коренных подшипников моторным маслом и укладываем коленчатый вал в опоры.

Вставляем в проточки пятой опоры упорные полукольца, смазанные моторным маслом.

8. С передней стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).

Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.

9. Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными на их наружной поверхности (счет ведется со стороны привода распределительного вала).

При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.

10. Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников моментом 68,31-84,38 Нм (6,97-8,61 кгс·м).

11. Поршни к цилиндрам подбираются по классам.

Класс диаметра цилиндра, обозначаемый буквами, клеймится на нижней плоскости блока цилиндров (плоскость крепления поддона картера).

12. Классы диаметров юбки поршня, и отверстия под поршневой палец маркируются на его днище

Снятие, замена, установка коленвала и его вкладышей

Справочник

Метки

Снятие, замена, установка стабилизатора поперечной устойчивости

Снятие, замена, установка ремня привода ГРМ

Снятие, замена, установка пружины амортизатора задней подвески

Осмотр, проверка рулевого управления

Снятие, замена, установка коленвала и его вкладышей

Симптомы: пониженное давление в системе смазки, глухие металлические стуки в двигателе.

Возможная причина: поврежден коленчатый вал или его вкладыши.

Инструменты: набор гаечных ключей, набор отверток, микрометр.

1. Установите автомобиль на смотровую яму или эстакаду, после чего снимите минусовой провод с клеммы АКБ.

2. Демонтируйте с автомобиля поддон картера двигателя.

4. Демонтируйте крышку привода распределительного вала вместе с уплотнительной прокладкой, после чего снимите цепь со звездочки-шкива коленчатого вала.

5. Пометьте взаимоположение шатунов и их крышек, а также взаимоположение крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров двигателя.

6. Используя торцевой ключ «на 14», открутите две гайки, крепящие крышку шатуна.

Читать еще:  Шины для лада х рей

7. Демонтируйте крышку шатуна вместе с вкладышем.

8. Отделите от коленвала остальные шатуны, а затем сдвиньте их по направлению вверх. После этого извлеките вкладыши из шатунов и из их крышек.

9. Используя торцевой ключ «на 17», ослабьте затяжку болтов, которые крепят крышки коренных подшипников коленчатого вала двигателя.

10. Открутите два крепежных болта, а затем снимите крышку заднего коренного подшипника коленвала. Обратите внимание, что в проточках, выполненных в задней опоре коленчатого вала, установлены два упорных полукольца. Переднее кольцо (обозначено «А» на прилагающемся фото) изготовлено из сталеалюминия, а заднее (обозначено «Б») – из металлокерамики. Данные кольца можно извлечь, для чего необходимо нажать на их концы с помощью тонкой отвертки.

11. Открутите болты остальных крышек коренных подшипников, одновременно придерживая коленчатый вал двигателя от падения. Далее поочередно демонтируйте крышки и извлеките коленчатый вал из картера. Обратите внимание, что все вкладыши крышек, кроме третьей, установлены в постелях коренных подшипников вала и имеют проточку.

Также следует помнить, что на крышках подшипников выполнены метки, обозначающие их порядковые номера (отсчет начинается от носка коленвала; метки обращены к левой стороне блока цилиндров двигателя). Пятая крышка имеет две метки, которые разнесены по краям.

12. Для того чтобы заменить вкладыши, выньте сначала вкладыши из шатуна, а затем из блока цилиндров извлеките коренные вкладыши.

13. Осмотрите коленчатый вал: на шейках и на щеках не должны присутствовать повреждения. При выявлении дефектов коленвал подлежит срочной замене.

14. С помощью микрометра произведите измерения диаметров коренных и шатунных крышек, а затем сравните полученные величины с данными, приведенными в таблице на прилагающейся фотографии. В случае, когда износ или же овальность более 0,03 миллиметра, шейки необходимо подвергнуть шлифовке в мастерской, располагающей специальным оборудованием и инструментом. После шлифовки коленчатого вала вновь измерьте диаметры шеек, чтобы определить ремонтный размер вкладышей.

15. Промойте коленвал с применением керосина, а затем продуйте его внутренние полости сжатым воздухом. Произведите установку новых вкладышей коренных подшипников коленчатого вала номинального или же ремонтного размера.

Примечание. На наружной цилиндрической поверхности вкладышей выполнены цифры, которые указывают ремонтный размер: 0,25 является первым ремонтным, идущим под шейку коленвала, которая уменьшена по диаметру на 0,25 миллиметра. Соответственно второй, третий, четвертый ремонтные размеры будут характеризовать цифры 0,5, 0,75, 1 миллиметр.

Не перепутайте шатунные и коренные вкладыши. На внутренних коренных вкладышах, за исключением среднего, выполнены кольцевые канавки. Помимо того, вкладыши средней опоры характеризуются отличной от других (большей) шириной.

Шатунные же вкладыши взаимозаменяемы, так как имеют одинаковый размер. Шатунные вкладыши меньше коренных по диаметру. Также шатунные вкладыши не имеют кольцевых канавок.

16. Вмонтируйте в проточки постели пятого коренного подшипника упорные полукольца, сориентировав канавками к коленчатому валу. Полукольца изготавливаются:

– номинальной толщины – 2,310–2,360 миллиметра;

– увеличенной толщины – 2,437–2,487 миллиметра.

17. Произведите проверку осевого зазора между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала. Данный зазор должен быть в пределах 0,06–0,26 миллиметра. В случае, когда зазор превышает 0,35 миллиметра (максимально допустимый), замените упорные полукольца номинальной толщины новыми увеличенной толщины (толщина больше прежних на 0,127 миллиметра).

18. Смажьте шатунные и коренные шейки коленвала моторным маслом, а затем установите вал в блок.

19. Ориентируясь по меткам, произведите установку крышек коренных подшипников, а затем затяните их крепежные болты моментом 68,4–84,3 Н∙м. После этого убедитесь, что коленчатый вал вращается без заеданий и осложнений.

20. Установите на коленвал шатуны вместе с вкладышами и крышками, а затем затяните крепежные гайки моментом 43,4–53,5 Н∙м.

Читать еще:  Чистка бензонасоса ваз 2110

21. Произведите монтаж поддона масляного картера двигателя.

22. Произведите монтаж держателя вместе с задним сальником коленчатого вала на блок цилиндров.

23. Дальнейшую сборку произведите в обратной последовательности.

24. Произведите регулировку натяжения приводной цепи ГРМ.

25. Произведите регулировку приводного ремня генератора.

26. Произведите регулировку момента зажигания, если необходимо.

Размеры шеек коленвала ваз 21213

Пять лет опытно-промышленное производство ВАЗа делает моторы для “Нив” объемом 1,8 л – их собрано уже около двадцати тысяч. Но, увы, об отличиях их оригинальных мелкосерийных деталей от базовых завод традиционно умалчивает – даже каталога с простейшими рисунками до сих пор не издано.

Шайба болта головки блока: а – 2101-1003265, наружный диаметр – 24 мм, внутренний – 12,2 мм, толщина – 5 мм – для всех моторов «жигулей» и «нив» 1,2–1,7 л в комплекте с упругим болтом старого образца с наружным шестигранником «на 19»; б – 2108-1003265 размером 22х12,2х5 мм под болты с внутренним шестигранником «на 10» – для 8-клапанных моторов переднеприводных ВАЗ и 1,8-литрового мотора «Нивы» (первый вариант крепления головки блока); в – 2130-1003271 размером 22х12,2х0,5 – только для двигателя «Нивы» 1,8 л (второй вариант крепления с болтами 21213-1003271 с наружным шестигранником «на 12»); г – 2112-1003265 размером 22х10,2х5 под тонкий болт с внутренним шестигранником «на 10» – только для 16-клапанных моторов семейства 2110. Блок цилиндров: а – 21213-1002011 без меток высотой 214,58-0,1 мм для всех моторов «жигулей» и «нив» объемом 1,7 л; б – 2130-1002011 высотой 215,98-0,1 мм, помеченный красной, белой или желтой (в общем, любой) краской на горловине сапуна – для двигателей 1,8 л

Поэтому автомобилистам в случае сомнений порой приходится идти окольным путем. Например, положив рядом две однотипные детали, тщательно их сравнивать, измерять, а заодно и фотографировать, чтобы поделиться опытом с товарищами. Напомним историю создания самого «крупнокалиберного» карбюраторного мотора ВАЗ. Еще в 1994 году с началом серийного выпуска 1700-кубовой “Нивы” тольяттинские тюнинговые фирмы занялись увеличением рабочего объема ее двигателя. О расточке цилиндров сверх 82 мм речь, разумеется, не шла – не запихивать же в изначально 1200-кубовый фиатовский моторчик поршни “волговского” размера. А с ходом поршня можно было и поиграть – например, применив коленвал с увеличенным радиусом кривошипа и, соответственно, подрезав юбки поршней, чтобы они не доставали до противовесов. Дополнительно пошли в дело распредвалы с более высокими кулачками, фрезерованные головки блока и прочие, давно известные приемы повышения мощности за счет долговечности. Спрос на «заряженные» агрегаты штучной сборки постепенно возрастал, поэтому идеи тюнинга вскоре нашли мелкосерийное воплощение в моторном цехе ОПП ВАЗа: в 1996 году там стали выпускать двигатель ВАЗ-2130. Его основное отличие от базового «двести тринадцатого» – увеличение хода поршня почти на 4 мм, что достигнуто благодаря новому коленвалу с большим радиусом кривошипа и более высокому (на 1,4 мм) блоку цилиндров.

Головка блока: 21011-1003011 без меток, со ступенькой высотой около 2 мм (показана стрелкой) и камерой сгорания размером 79х51 мм, объемом 33,2 смз – для всех моторов «жигулей» и «нив» 1,2–1,6 л, кроме 2105; 21213-1003011, помеченная черной краской (см. ЗР, 1998, № 9, с. 222), без ступеньки, с камерой сгорания размером 81х52 мм, объемом 30 смз – для двигателей 1,7 л; 2130-1003011 без меток, с двумя ступеньками (показаны стрелкой) высотой менее 1 мм каждая, с камерой сгорания размером 81х53 мм, объемом 34,3 смз – для моторов 1,8 л.
Внимание! В продаже попадаются головки 21011, замаскированные под 21213 со специально отфрезерованной ступенькой. На двигателе 1,7 л такая головка неизбежно вызовет детонацию в цилиндрах, а со временем и выход мотора из строя, поэтому при покупке обязательно проверяйте длину и ширину камер. Кроме того, на подделках обычно стоят седла клапанов старого образца высотой 7 мм, тогда как на всех головках 21213 и 2130, а также на головках 21011 последних двух лет выпуска должны стоять унифицированные седла высотой 9 мм Болт головки блока: а – 2108-1003271 длиной 135 мм (без учета длины головки) – для всех 8-клапанных моторов автомобилей семейств 2108 и 2110, а также двигателя “Оки”; б – 2130-1003271 длиной 120 мм, изготовленный на ОПП простым подрезанием резьбовой части – для двигателей “нив” объемом 1,8 л
Читать еще:  Пистон обивки багажника 2108

Высоту блока измеряют, как показано на фото: она равна расстоянию между плоскостями разъемов с головкой блока и с крышками коренных подшипников коленвала. Изменять фазы газораспределения не стали, поэтому распредвал не отличается от обычного, который ставят на крупносерийные моторы “1700”.

Но головка блока, разумеется, своя, с увеличенным объемом камер сгорания – иначе бы степень сжатия недопустимо возросла. И поскольку длина цепи ГРМ осталась прежней, на высоком блоке применили “03” башмак натяжителя – он поменьше “213” (см. ЗР, 1998, № 9, с. 222), а заодно и “03” успокоитель – то есть металлический вместо пластмассового. А вот три прокладки под распределитель завод ставит зря (видимо, “по инерции”): ведь блоку 2130, подросшему до высоты обычного “03”, вполне достаточно одной – шлицы в шестерне привода маслонасоса и так хлипкие, зачем же уменьшать длину их зацепления. Внешне машины с мотором ВАЗ-2130 частенько “замаскированы” под обычные “Нивы” с двигателем ВАЗ-21213, видимо, шильдиков “1.8” на заводе не хватает, и в ход идет индекс “1.7”.

Коленчатый вал: а – 21213-1005015 с радиусом кривошипа 40 мм, лыской под звездочку ГРМ на носке и двумя масловыходными отверстиями на каждой шатунной шейке – для всех моторов «жигулей» и «нив» 1,5–1,7 л; б – 2130-1005015 старого образца с радиусом кривошипа 41,9 мм, лыской под звездочку ГРМ на носке и одним масловыходным отверстием на каждой шатунной шейке – для моторов 1,8 л; в – 2130-1005015-01 нового образца, выпускаемый с 1997 года, с радиусом кривошипа 41,9 мм, без лыски на носке и с обработанными для повышения прочности боковыми поверхностями противовесов – для моторов 1,8 л. Валы б и в взаимозаменяемы, но последний, как более надежный, предпочтительней.

Определить, какой двигатель стоит на машине, проще всего по номеру, набитому на отфрезерованной поверхности блока над масляным фильтром – верхняя строка и обозначает модель, например 2130. В запчасти блоки цилиндров поступают неклеймеными – их различают по маркировке краской.

Не лучше обстоит дело и с сопроводительной документацией – в прилагаемом к “Ниве” “Руководстве по эксплуатации” перечислены лишь двигатели ВАЗ-2121 (карбюраторный, 1,6 л), ВАЗ-21213 (карбюраторный, 1,7 л), ВАЗ-21214 (впрысковый, 1,7 л) и “Пежо-XUD9L” (дизель). Единственное упоминание о моторе 1,8 л есть в инструкции к еще более редкому детищу ОПП – мини-вэну ВАЗ-2120.

Как видно из таблицы, возросший по сравнению с двигателем 21213 на 80 см з рабочий объем ненамного повысил номинальную мощность мотора, зато заметно снизил обороты, при которых она достигается, и все это на фоне 10-процентного увеличения крутящего момента. Поэтому ездить на 1,8-литровой “Ниве” ощутимо приятнее – даже в городе часто пользуешься V передачей, и мотор уверенно “выкручивает” с самых низов. На фото показаны отличия оригинальных деталей двигателя ВАЗ-2130 от тех, что применяются на крупносерийных моторах “Жигулей” и “Нив”.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector