Olrait.ru

Прокачка тормозов с абс цена

Как правильно прокачать тормозную систему с АБС?

Антиблокировочная система (сокращенно – ABS), препятствующая движению автомобиля «юзом» при резком торможении, устанавливается на большинство легковых машин, в том числе отечественного производства. Поскольку немалая часть автолюбителей занимается самостоятельным обслуживанием и ремонтом своих «железных коней», возникает закономерный вопрос, как правильно прокачать тормоза с АБС в гаражных условиях. Чтобы получить исчерпывающий ответ, нужно выяснить, чем новая система отличается от старой и рассмотреть технологию удаления воздуха.

Дополнительные элементы тормозных контуров

Недостаток старых тормозов заключался в блокировке одного либо нескольких колес при нажатии педали «в пол». В результате машина теряла управляемость и уходила в занос, особенно на скользкой дороге. Позже традиционная система подверглась модернизации путем добавления следующих элементов:

  • блок гидравлических клапанов;
  • электрический насос;
  • емкость – гидроаккумулятор;
  • датчики вращения колес;
  • электронный модуль управления (ЭБУ).

Перечисленные узлы и детали являются составляющими антиблокировочной системы. Благодаря им автомобиль с ABS никогда не движется «юзом», поскольку автоматика имитирует многократные резкие нажатия на педаль тормоза, хотя водитель давит на нее до упора.

На автомобилях встречается 2 разновидности схем тормозов: трех– и четырех канальные. В первом случае передние колеса присоединены к главному тормозному цилиндру отдельными ветвями, а два задних – единым контуром. Во второй схеме к каждому колесу ведет своя жидкостная магистраль.

Чтобы понимать, чем отличается прокачка тормозной системы с АБС, стоит разобраться в ее работе:

  1. Когда водитель притормаживает в обычных дорожных условиях, датчики на колесах фиксируют примерно одинаковое замедление (с учетом поворота) и ABS никак себя не проявляет.
  2. При резком нажатии на педаль одно либо несколько колес блокируются и вращаются медленнее других, о чем датчик сообщает ЭБУ.
  3. По команде контроллера гидроблок открывает соответствующий клапан и давление в контуре остановившегося колеса падает. Излишек тормозной жидкости перетекает в аккумулирующую емкость.
  4. Колодки отпускают диск (или барабан) и колесо крутится вместе с остальными. Но поскольку стоит цель быстро затормозить, ЭБУ снова переключает клапаны, колодки «хватают» и удерживают диск, пока датчик снова не зафиксирует блокировку. Цикл повторяется до полной остановки.
  5. Чтобы давление в главном цилиндре не падало в процессе срабатывания клапанов, электрический насос пополняет запас тормозной жидкости, перекачивая ее из гидроаккумулятора.

Один описанный цикл занимает долю секунды. Взаимодействие жидкостных контуров с ABS ощущается на полностью выжатой педали. За счет быстрого срабатывания клапанов и подкачки жидкости насосом водитель чувствует серию толчков.

Подготовка к прокачке

Как правило, попадание воздуха в магистрали и агрегаты связано с неисправностью либо ее устранением. Удалять воздушные пузырьки, препятствующие эффективному торможению, необходимо после разборки суппортов, отсоединения трубок или ремонта главного цилиндра.

Алгоритм работы автоматики и гидроблока, присутствующих в тормозной системе автомобиля, предусматривает сохранение высокого давления в основном жидкостном контуре. Если без надлежащей подготовки начать процедуру удаления воздуха, то может произойти выброс жидкости. Поэтому перед тем как прокачать тормоза с АБС, давление нужно понизить. Это достигается 20-кратным нажатием на педаль при отключенном зажигании.

Что потребуется для работы:

  • аэрозольная смазка WD-40;
  • накидной ключ для откручивания штуцеров на рабочих цилиндрах колес;
  • пластиковая бутылка и трубка, подходящая по диаметру к штуцеру;
  • запас свежей тормозной жидкости.

Важно! Если в вашем автомобиле блоки гидроаккумулятора, клапанов и насоса установлены в разных местах либо объединены с элементами другой автоматической системы – ESP, то браться за самостоятельную прокачку не следует. Потребуется специальный сканер, взаимодействующий с электронным блоком управления клапанами.

Последнее действие перед прокачкой – отключение ABS. Для этого возьмите инструкцию по эксплуатации, откройте схему расположения предохранителей и отыщите тот из них, который отвечает за работу данной системы. Потом извлеките его из гнезда.

Если позволяет конструкция передней и задней подвески, то колеса можете не снимать – откручивайте штуцеры из смотровой канавы.

Порядок удаления воздуха

Прокачка тормозной системы с АБС начинается с обработки всех штуцеров на рабочих цилиндрах смазкой WD-40. За время эксплуатации они успевают приржаветь и нередко ломаются при попытке ослабить ключом. Дальше действуйте согласно инструкции:

  1. Откройте расширительный бачок и долейте туда тормозной жидкости до отметки MAX. В процессе работы следите за уровнем и постоянно пополняйте емкость, чтоб не завоздушить магистрали по новой.
  2. При выключенном зажигании отсоедините провода от крышки расширительного бачка.
  3. Наденьте прозрачную трубку на штуцер цилиндра переднего колеса и открутите его на 1 оборот.
  4. Выжмите педаль тормоза «в пол» и не отпускайте, что приведет к истечению жидкости с пузырьками воздуха.
  5. Когда пойдет чистая тормозная жидкость, заверните штуцер и бросьте педаль. Пополните уровень в бачке и повторите операцию на втором переднем колесе.
Читать еще:  Расположение предохранителей шеви нива

Как вы успели догадаться, развоздушивание контуров передних колес производится за счет гравитационного стекания жидкости. Так что при желании операцию можно выполнить без посторонней помощи. А вот задние контуры прокачать одному человеку гораздо сложнее. Способ самотека здесь не подойдет – трубки слишком длинные и не всегда наклонены в сторону рабочего цилиндра. Прокачка начинается от правой задней части и производится по такому алгоритму:

  1. Снова наденьте шланг на патрубок и выверните его ключом на 1 оборот.
  2. Надавите педаль тормоза до конца. Удерживая ее в нажатом положении, включите зажигание.
  3. Автоматика запустит возвратный насос, который станет выдавливать жидкость через открытый штуцер.
  4. Как только заметите отсутствие пузырьков в трубке, затяните штуцер и отпустите тормоз.

Задний левый цилиндр прокачивается иначе. Педаль вначале не выжимается, зажигание остается включенным, и сразу откручивается штуцер с надетым шлангом. Насос снова запустится и погонит жидкость через отверстие. Когда воздух перестанет выходить, выжмите тормоз наполовину и перекройте штуцер. Когда насос поднимет давление в системе и остановится, последний раз долейте жидкости в бачок, заверните пробку и подключите разъем.

Существует мнение, что прокачать тормоза на автомате гораздо сложнее, чем на автомобиле с обычной механической коробкой передач. Подобные утверждения беспочвенны, поскольку тормозные контуры никак не связаны с механизмом переключения скоростей в машине. Технология удаления воздуха в обоих случаях абсолютно одинакова.

По окончании работ убедитесь, что рабочие цилиндры не подтекают и уровень в расширительной емкости не снижается. Установите в гнездо предохранитель, а затем испытайте автомобиль на ходу, пробуя тормозить с разной эффективностью.

Справка. В некоторых моделях авто выгнать воздух обычным способом не удается. Если испытания показали, что тормозная педаль реагирует вяло, процедуру придется повторить при работающем двигателе.

Благодаря наличию в системе ABS электрического насоса можно попытаться прокачать тормоза самому, если некого пригласить на помощь. В этом случае педаль нажимать не следует, а только откручивать штуцеры и включать зажигание. Об успехе операции вам просигнализирует потухшая лампочка на панели приборов.

Самостоятельная прокачка тормозов с АБС

Всем автовладельцам приходится следить за исправностью своего транспортного средства. Так как тормоза являются одним из важнейших элементов конструкции, а многие из них оснащены системой АБС, то прокачка тормозов с АБС – едва ли не самая важная процедура по обеспечению бесперебойной работы тормозной системы.

Система АБС уже прочно вошла в жизнь автомобилистов, так как практически все автоконцерны включают ее в список базового оборудования выпускаемых моделей. Ведь большинство водителей, даже умудренных опытом, теряются в тот момент, когда колеса машины блокируются и автомобиль уходит в неконтролируемый занос. Именно с целью предотвращения возникновения таких ситуаций и была создана антиблокировочная система.

Anti-lock Braking System (ABS) – говоря научным языком, это система, нацеленная на предотвращение блокировки колес во время резкого торможения, посредством изменения давления в тормозных механизмах. Именно это и не дает машине пойти юзом на дороге.

Данный элемент состоит из следующих комплектующих:

  • Электронный блок управления – ведает работой тормозных клапанов, ориентируясь на сигналы, идущие от датчиков;
  • Клапаны управления – вмонтированы в магистрали главной системы тормозов. Кроме этого, данные клапаны входят в конструкцию модулятора давления;
  • Датчики – сканируют информацию относительно скорости автомобиля, его ускорения и замедления. Расположены на ступицах колес автомобиля.

Принцип прокачки тормозов с АБС

Данная процедура зависит от особенностей системы, так что перед тем как прокачать тормоза одному, специалисты настоятельно рекомендуют прочитать инструкцию к автомобилю. Возможны 3 варианта:

  1. Самостоятельные действия – допускаются, когда насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов смонтированы в одном корпусе. В данном случае прокачка тормозов аналогична той, которая производится в авто без антиблокировочной системы, равно как и замена колодок. Единственное, что необходимо сделать перед прокачкой тормозов – это вынуть предохранитель, чтобы деактивировать систему АБС.
  2. Работа с диагностическим сканером – такой прибор считывает данные с блока управления системой. Данный вид прокачки тормозов требуется тогда, когда блок гидроклапанов и гидроаккумулятор находятся в разных местах. В принципе, такую процедуру можно провести и одному, однако подобные приборы крайне редко встречаются у простых автовладельцев, да и мало кто умеет с ними обращаться. Как вывод – автомобиль придется отогнать на СТО;
  3. Прокачка тормозов в автосервисе – это безальтернативный вариант, когда ABS работает в связке с системой ESP или SBC.
Читать еще:  Не горит приборная панель калина

Самостоятельная прокачка тормозов – пошаговая инструкция

Прокачка тормозов, как правило, требует присутствия двух человек. Прокачивать необходимо в определенной последовательности:

  • переднее левое колесо;
  • переднее правое колесо;
  • заднее левое колесо;
  • заднее правое колесо.

Для начала рекомендуем сделать отметку на расширительном бачке, зафиксировав, таким образом, уровень тормозной жидкости. Во время замены эта черточка не даст вам залить избыток жидкости. Только после этого можно снимать крышку с бачка.

Далее необходимо провернуть штуцер прокачки, при этом следует помнить, что ржавчина нередко прихватывает резьбу на нем, так что перед работой (желательно за пару часов) не лишним будет обработать резьбу жидкостью WD-40. Если же и это не помогает, то стоит обратиться на СТО, дабы не испортить резьбовое соединение.

Автомобиль можно либо загнать на яму, либо просто снимать соответствующее колесо. Далее необходимо вооружиться прозрачным шлангом, который надевается на штуцер переднего левого тормозного цилиндра, а второй конец опускается в подготовленную заранее емкость. После этого следует включить на КПП нейтральную передачу и запустить двигатель, предварительно натянув стояночный тормоз.

Далее от помощника требуется нажимать на педаль тормоза до тех пор, пока не появится ощутимое сопротивление. Когда оно возникнет, педаль нужно зафиксировать в нажатом положении и отвернуть штуцер при помощи ключа. По достижении педали тормоза своего крайнего переднего положения (она упрется в пол), штуцер необходимо завернуть, а педаль отпустить.

Прокачка тормозов должна выполняться, пока не произойдет снижение уровня жидкости в расширительном бачке до самого патрубка гидропривода сцепления. Важно помнить о том, чтобы постоянно доливать тормозную жидкость (только свежую!) в расширительный бачок. Это делается для того, чтобы в тормозную систему не попал воздух, что непременно произойдет, если обнажится дно емкости. После этого следует закрутить штуцер прокачки.

Далее нужно устранить воздух, скопившийся в гидроприводе сцепления. Во время данной процедуры, одновременно с воздухом будет выливаться и тормозная жидкость (порядка 100 мл). После выкачки воздуха нужно долить новую тормозную жидкость в бачок до самой отметки max.

По примеру левого переднего суппорта следует произвести прокачку всех остальных тормозных суппортов. Обязательно нужно следить за вытекающей тормозной жидкостью – она не должна содержать пузыри воздуха, а ее объем для каждого цилиндра составляет порядка 250 мл. В конце рекомендуем проверить свободный ход педали тормоза – при грамотно выполненной работе он должен составлять около 30% от полного хода.

По завершению прокачки необходимо долить в бачок тормозную жидкость, ориентируясь на сделанную в самом начале отметку, закрыть крышку и подключить предохранитель АБС.

Кроме того, советуем также проверить другие составные части тормозной системы:

  • соединение тормозных шлангов;
  • крепления хомутов;
  • количество жидкости в бачке.

В конце процедуры нужно завести двигатель, нажать на педаль тормоза и держать ее около 10 сек. Далее стоит осуществить пробный заезд с периодическими торможениями. Хотя бы один раз нужно затормозить до полной остановки – педаль будет пульсировать при активации АБС.

Прокачка тормозов с ABS

О том, какую роль играет тормозная система автомобиля, говорить не нужно — от нее зависит безопасность всех без исключения участников дорожного движения. На сегодняшний день на большинстве автомобилей устанавливают антиблокировочную тормозную систему — АБС. Мы уже рассказывали на нашем автопортале для автолюбителей Vodi.su об устройстве и о принципе работы АБС, касались мы и того, как наличие АБС влияет на длину тормозного пути.

В этой статье хотелось бы поговорить о том, как прокачать тормоза с ABS.

Зачем нужно прокачивать тормоза?

Принцип работы тормозной системы достаточно простой:

  • при нажатии на педаль нагрузка передается на вакуумный усилитель;
  • затем усиленная нагрузка передается на главный тормозной цилиндр;
  • от тормозного цилиндра тормозная жидкость расходится по контурам (трубопроводам) к рабочим колесным цилиндрам;
  • поршни этих цилиндров приводятся в движение и заставляют тормозные колодки воздействовать на тормозной диск или барабан.

Соответственно, в тот момент, когда водитель убирает ногу с тормоза, усилие перестает передаваться на главный тормозной цилиндр (ГТЦ), давление в системе понижается и тормозные колодки размыкаются.

Читать еще:  Не тухнут лампочки на приборной панели

То есть мы видим, что для эффективной работы всей системы в ней должно поддерживаться определенное давление. Если же в тормозную систему попадает воздух, то давление понижается, поскольку воздух, в отличие от жидкости, может сжиматься.

Это приводит к самым разным последствиям:

  • приходится прикладывать больше усилий при нажатии на педаль;
  • педаль может полностью провалиться в пол;
  • тормозной путь увеличивается;
  • полностью пропадают тормоза и приходится тормозить двигателем.

О том, как тормозить двигателем мы тоже рассказывали на нашем сайте Vodi.su, однако такой способ вряд ли можно считать эффективным в экстренных ситуациях.

Таким образом прокачивают систему для того, чтобы полностью избавиться от пузырьков воздуха.

Производить такую операцию нужно в следующих случаях:

  • при замене цилиндров — ГТЦ или рабочих;
  • при замене трубок и шлангов, по которым движется тормозная жидкость;
  • при замене расширительных бачков;
  • ну и наконец при замене тормозной жидкости.

Уровень жидкости нужно постоянно контролировать, а полную замену проводить как минимум после 30-40 тысяч км пробега, или каждые два года. Заметьте, что отсутствие или наличие АБС никак не влияет на периодичность замены.

Часто можно услышать от работников СТО, которые устанавливали клиентам тормозные колодки, что после этой операции тормоза тоже нужно прокачивать. В действительности же это простой «развод на деньги» — если они не лазили в систему, а просто сняли старые и прицепили новые колодки, то воздух в жидкость попасть никак не сможет.

Как прокачать тормоза с ABS?

Прежде, чем начинать данную операцию, вы должны убедиться в том, что в достаточной степени разбираетесь в устройстве самой системы на вашем конкретном автомобиле. В отличие от автомобилей без АБС — отечественных или старого года выпуска — здесь устройство гораздо более сложное.

В современных автомобилях чаще всего устанавливается четырехканальная система АБС, то есть контролируется процесс торможения каждого колеса. В таком случае нужно смотреть на то, как устроена система: если все компоненты находятся в одном блоке, то прокачка проводится так же, как и без АБС. Единственная разница — необходимо выключить сам модуль управления АБС. Для этого нужно просто отсоединить предохранитель от электро сети.

Прокачку делают в такой последовательности:

  • заднее правое колесо;
  • переднее левое
  • заднее левое;
  • переднее левое.

Лучше всего будет, если у вас есть помощник, его задача — нажимать на педаль тормоза, чтобы сбросить давление в системе. А потом он просто нажимает на педаль, держит и отпускает ее по вашей команде. Зажигание должно быть выключенным.

Вы же в это время проверьте уровень жидкости в бачке и при необходимости долейте. Затем находите прокачной штуцер в заднем тормозном механизме, снимаете колпачок и поворачиваете штуцер на один оборот. Потом на штуцер нужно надеть шланг и попросить напарника выжать педаль тормоза — польется тормозная жидкость вместе с воздухом.

Потом, в зависимости от системы:

  • напарник нажимает на педаль с интервалом в несколько секунд раз 5-6 и на последнем нажатии фиксирует педаль, а вы смотрите, пока не прекратится поток завоздушенной смеси;
  • закручиваете штуцер полностью, просите напарника раз до 15-ти нажимать на педаль до тех пор, пока она не станет тугой, затем открываете штуцер и стекает завоздушенная смесь. Закрыть штуцер нужно только тогда, когда пузырьков в жидкости не будет.

После проделывания такой операции с каждым колесом, нужно доливать в бачок жидкость до нужной отметки — между MIN и MAX.

Редакция портала Vodi.su настойчиво рекомендует перед проведением прокачки внимательно ознакомиться с инструкцией. Так, на некоторых моделях авто совсем необязательно прокачивать тормоза при выключенном зажигании. То есть его нужно выключить для того, чтобы отсоединить предохранитель АБС, а потом нужно выжать педаль тормоза, завести авто, открутить штуцер тормозного механизма. Жидкость будет выливаться за счет работающего тормозного насоса.

Обратите внимание на такой момент — в том случае, если компоненты АБС находятся не в одном узле, а разнесены по отдельным узлам, отключение АБС может привести к сбросу настроек. Поэтому к такой работе не рекомендуют приступать у себя в гараже, лучше заплатить на СТО, зато там все сделают четко и согласно инструкции.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector