Olrait.ru

Признаки неисправности мап сенсора

Про датчик MAP (ДАД)

Про датчик MAP (ДАД)

moct05 » 27 апр 2012, 07:14

1. Для чего вообще этот прибамбас:
ДАД предназначен для преобразования давления во впускном трубопроводе, которое зависит от нагрузки двигателя и частоты вращения коленчатого вала, в электрическое напряжение. При закрытой дроссельной заслонке напряжение сигнала ДАД низкое, а при открытой заслонке – высокое. По мере открытия дроссельной заслонки сигнал ДАД изменяется в противоположном направлении по сравнению с показаниями вакуумметра. ДАД используется также для измерения атмосферного давления при неработающем двигателе, что позволяет ЭБУ адаптировать алгоритмы управления к конкретной высоте над уровнем моря. ЭБУ питает ДАД опорным напряжением 5 В. Изменение давления во впускном трубопроводе вызывает соответствующее изменение электрического сопротивления ДАД и напряжения сигнала. По напряжению сигнала ДАД ЭБУ определяет давление во впускном трубопроводе. При высоком давлении (низком разряжении) ДАД выдает сигнал высокого напряжения и ЭБУ увеличивает подачу топлива в двигатель. При низком давлении (высоком разряжении) напряжение сигнала ДАД уменьшается и ЭБУ снижает подачу топлива.
ДАД используется для измерения атмосферного давления. При включенном зажигании и неработающем двигателе ЭБУ использует сигнал ДАД для корректировки управления составом топливовоздушной смеси (компенсация изменений плотности воздуха, которая зависит от высоты над уровнем моря). Высотная компенсация позволяет снизить неблагоприятное влияние высоты над уровнем моря на уровень выбросов вредных веществ с отработавшими газами и на мощность двигателя. Значение атмосферного давления, хранящееся в памяти ЭБУ периодически обновляется при равномерном движении автомобиля и во время полного открытия дроссельной заслонки.
Отсюда мораль – поехал в горы – для оптимальной работы инжектора глуши машину каждые 500 метров перепада высоты . Поступай таким образом если быстро надвигается циклон/антициклон . Если хорошо приноровиться – то по работе двигателя можно узнать о приближении грозы .

2. Неисправности:
Ну если ему совсем конец (назовем это полный пипец- горит чек, лампа заслонки и ESP, ошибки P0105(6,7,8)) – то тогда все просто – диагностика ЭБУ покажет на него – и только плати денги за замену.
А вот если не полный пипец и MAP просто гонит туфту (простите частоту несоответствующую давлению) то возможны как переливы так и не доливы топлива.
В моем случае: При чистке ДЗ снял ДАД, обнаружил масляную пленку, напшикал жидкостью для карбов, еще и кисточкой пошурудил. . Датчик начал безбожно врать.Внимание не делайте этого, внутри электронная схема, залитая желеобразным герметиком, в крайнем случае спирт и сушка.
Тут правда надо разделить две возможных неисправности:
1. MAP
2. вакуумная течь во впускном коллекторе.
Ну тут уж на любителя : либо датчик снять и проверить, либо врезаться в систему измерителем вакуума и посмотреть соответствие напряжения MAPа давлению.

3.Самостоятельная диагностика и временная замена:
Сразу прошу прощение за то что проверку родного МАР я никак не задокументировал, возможно, когда придет новый, я это сделаю. Объясню все на примере датчика от Газели, двигатель 407. Стоимость 600 р. (Бош-2500), взял за 600. Был удачно инсталлирован и опробован, замечаний нет.

Сам датчик находится между радиатором и коллектором с правой стороны, крепится шурупом под ключ на 7, или торекс. Скажу, нудное это занятие, неудобно очень, ключик у меня маленький, детский какой то. Поэтому родной шуруп был заменен на кровельный саморез с головкой на 8 ключ (есть модный с трещеткой на 8-10 человеческого размера), откусил кончик (укоротил) и теперь все делается проще, под веселую трескотню. Далее разобрал родной датчик и вклеил в него пимку от герметика, плохо но видно на фото.

Потом наш датчик на родное место, для газелевского я лучшего не придумал, ну и бог с ним. Соединил все вакуумным шлангом и хомутами. Все удовольствие встало менее 700 р. Все таки лучше с машиной за такие деньги чем на своих двух, да и работа и все дела там .

Проверка: Цифровым вольтметром, с прикрученными выгнутыми скрепками на щупах, на заглушенном двигателе, проверил массу- черный провод (средний) на фишке датчика к плюсу аккумулятора. Должно быть напряжение аккума (у меня было на 0.1 В. ниже, думаю не критично). Если нет ищем причину.
Далее находим питание, в смысле питающий провод (один из крайних, по моему который без зеленой полоски). При включенном зажигании (но не заведено) вольтметр показывает 5.05 вольт. Если нет ищем причину.
Потом сигнальный провод (методом исключения мы его типа нашли) , при включенном зажигании (но не заведено), напряжение должно быть в диапозоне от 3.2 до 4.8 (из разных источников,если меньше- в топку). На газелевском было 4.8 В. (думаю это равно среднему атмосферному давлению), на родном (на неисправном 4.8 или 2 с копейками вольт, смотря как его потрясти или стукнуть).
Ну и сама процедура проверки в гаражных условиях.
Зажигание включено, двигатель не заведен, щупы на массу и сигнальный провод (через скрепку со стороны проводов).
Подсоединил к датчику вакуумный шланг, далее ротом (вакуумного насоса нет) стал выдувать воздух из него, показания вольтметра почти не меняются.
На глаза попался 2 кубовый шприц, подсоединил его к шлангу, вытянул и напряжение упало до 0.5 . Втянул, поднялось до 5 вольт. На неисправном датчике напряжение не менялось.

Читать еще:  Чем покрыть пол в машине

Признаки неисправности мап сенсора

Многие знают, что давление (разрежение) на впуске является одним из показателей “живучести / свежести” ДВС. Для контроля применяется датчик MAP ( Manifold Absolute Pressure), который собственно и замеряет давление во впускном коллекторе. Показания этого датчика можно прочитать через диагностический разъем OBD-II. Имея на руках ELM327 и смартфон с установленной программой для диагностики (например, Torque), мы можем контролировать показания датчиков.

При заглушенном двигателе давление в коллекторе равно атмосферному – 100 кПа (14,5 psi). На холостом ходу давление в коллекторе у исправного двигателя обычно находится в диапазоне 10..35 кПа (1,4..5,1 psi). Повышенное давление обычно сигнализирует о какой-либо неисправности, что приводит к нестабильности оборотов ХХ, повышенному расходу топлива (ввиду увеличения времени впрыска), повышенному износу узлов ДВС.

Не секрет, что по поводу двигателя в МиГ 350:
– есть жалобы на ХХ
– есть жалобы на большой расход топлива
– мало кто диагностировал давление на впуске.

Может попробуем собрать доступные нам данные, проанализировать их и найти причину?

Вот так показывает у меня на ХХ при холодном двигателе (intake = 7,4 psi – 51 кПа)
4471

Так – на прогретом до рабочей температуры (intake = 8,4 psi – 58 кПа)
4472

Не знаю, может для МиГа это нормально, либо датчик врет, либо причина проблем в чем-то другом. Надо пробовать решить вопрос!

Возможные причины высокого давления на впуске:
– требуется регулировка впускных клапанов
– неправильно установлена метка ГРМ либо проскочившая на зуб цепь, разбиты шпонки и т.д. (если компрессия в цилиндрах в норме, то проблема не в ГРМ)
– проблема с обратным клапаном вакуумного усилителя тормозов либо самим вакуумным усилителем.
– проблема с клапаном EGR
– проблема с датчиком положения коленчатого вала (ДПКВ)
– грязные форсунки
– плохие свечи, провода, наконечники.
– неисправность регулятора холостого хода (РХХ)
– неисправность датчика абсолютного давления (ДАД)

Кстати, если посмотреть доступные для заказа товары для Roewe 350 на aliexpress, то там среди ковриков/накладок/прочих_аксесуаров внезапно продаются:
– инструмент для выставления фаз ГРМ
– датчик положения коленвала

Хотя, может я ищу “суслика” там, где его нет :wall: . (с) ДМБ

Значит данные МАПа, получаемые по ОБД корректные. Сверял показания по ОБД и показания МАП-сенсора ГБО, сходятся один в один.
Для корректности замеров нужно соблюдать следующие моменты:
– двигатель прогрет до рабочей температуры(в идеале километров 10-15 покатать), чтобы температура ОЖ была 80-90градусов.
– выключена !ВСЯ! лишняя нагрузка(фары/климат/печка/кондер/аварийка/птф/магнитола)
Только при соблюдении этих моментов данные будут верные.
У меня при таком раскладе давление во впуске колеблеться 0,32-0,33, после регулировки клапанов стало 0,34-0,36. Т.е. по идее стало хуже, но у меня не исключен подсос воздуха через штуцера врезки гбо, хотя может и нарегулировали так, хотя машина едет и проблем вообще ноль 🙂

Читать еще:  Машина гудит но не заводится

Ждем следующего оратора который сможет снять данные.

П.С.: к ребятам из Cara вопрос – чисто гипотетически в процессе регулировки зазоров могли ошибиться на один зуб когда ставили цепь на место, мозги авто это не фиксируют ибо впускной распредвал вроде как управляется ибо переменные фазы ГРМ.. когда ошиблись на 3-4 зуба ЭБУ зажигал чек. Так вот, как будет проявляться “ошибка на один зуб” ? Т.е. “жопомер” что должен ощущать?

Drey
Андрей, а у твоего авто проявляется проблема нестабильного ХХ или нет? Расход в городе какой?

По идее у тебя давление впуска в норме.

Да, давление во впуске у меня ок.
Что мы понимаем под “нестабильным ХХ”? Есть небольшое “дрожжание” оборотов на прогретом моторе. Также была проблема старта с расколбасом/троением/заглохом, но полечилось регулировкой клапанов.
Нестабильный ХХ это:
– расколбас на старте, когда обороты прыгают ниже 800 в минуту и обратно вверх
– на светофоре когда долго стоишь, обороты плавают без изменения нагрузки (климат выкл)

Не знаю к ХХ это или в общем к двигателю – вибрация по кузову, причем отчетливо заметна периодичность “плавания” амплитуды от меньшей к большей и назад.

Я свою машину еду забирать с диагностики. Была сбита фаза на 20 градусов (1.5 зуба). Давление до регулировки было 51кПа на прогретой.
АИС *удаки. Я ж просил фазы проверить.

И, да, 50кПа на впуске это многовато

Я свою машину еду забирать с диагностики. Была сбита фаза на 20 градусов (1.5 зуба). Давление до регулировки было 51кПа на прогретой.
АИС *удаки. Я ж просил фазы проверить.

И, да, 50кПа на впуске это многовато
Забрал? Как изменилось поведение авто после регулировки? Делали по гарантии или платно?

Что и требовалось доказать, аис – чудесные ребята 🙂
П.С.: буду заказывать себе набор для регулировки грм, кто-то хочет поучаствовать? 🙂
Такой (http://www.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-Roewe-350-timing-tool-mg3-1-5-1-3-camshaft-timing-tool-roewe-specialty/125200_1372537737.html) или такой (http://www.aliexpress.com/store/product/Crankshaft-Tool-of-Engine-Timing-Tool-Set-For-Roewe-350-MG3-1-5-1-3/418803_1423878909.html) или что другое думаешь брать?

Забрал? Как изменилось поведение авто после регулировки? Делали по гарантии или платно?

Такой (http://www.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-Roewe-350-timing-tool-mg3-1-5-1-3-camshaft-timing-tool-roewe-specialty/125200_1372537737.html) или такой (http://www.aliexpress.com/store/product/Crankshaft-Tool-of-Engine-Timing-Tool-Set-For-Roewe-350-MG3-1-5-1-3/418803_1423878909.html) или что другое думаешь брать?

Второй, точнее похожий на второй, где-то есть ссылка. выходил тоже в районе 80уе

Упало давление во впускном коллекторе . сейчас после прогрева 37-38кПа
Супер!

Гарантия?? Не, не слышал.. АИС не умеет делать такой диагностики
Т.е. делал не на АИСе?

Кстати не исключен момент проскакивания/растяжения цепи со временем.. отсюда и завод хреновый может быть 🙂
Это да, для пробегов больше 60-80 тыс еще можно допустить, но на 11к пробега больше похоже на брак с завода. У меня, правда, обороты ниже 800 не падают и не глохнет машина, но есть ощущение что “чем дальше в лес, тем . “

У меня конечно не 350 но для сравнения4473

Причем на холодную скачит от 4,9 до 5,4, а на прогретой 5,1-5,2

Для корректности замеров нужно соблюдать следующие моменты:
– двигатель прогрет до рабочей температуры(в идеале километров 10-15 покатать), чтобы температура ОЖ была 80-90градусов.
– выключена !ВСЯ! лишняя нагрузка(фары/климат/печка/кондер/аварийка/птф/магнитола)
Только при соблюдении этих моментов данные будут верные.

В общем перемерял давление на впуске по описанной выше схеме: проехал порядка 15км, остановился, заглушил, подключил ELM, завелся и смотрел на показания. С минуту подождал пока устаканится, потом зафиксировал:

5,2 psi = 36кПа . показания “скакали” от 5,2 до 6,4 но большей частью держались у 5,2.

Выходит вроде как все должно быть нормально у движка . чет я чутка растерялся .

Господа, включите в настройках единицы измерения СИ, ибо все нормальные диагносты вас с ПСИ пошлют прямо к британской королеве 🙂
Да я в общем и не против стать подданным британской короны 😎

Признаки неисправности мап сенсора

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 221
Имя: Сергей
Город: Иркутск
Машина: Torneo F20B CF4 LEV 99 г. VTEC АКП

Датчик абсолютного давления в трубопроводе (МАР) – Датчик контролирует вариации глубины разрежения во впускном трубопроводе, связанные с изменениями оборотов коленчатого вала и нагрузки на двигатель и преобразует получаемую информацию в амплитудный сигнал. РСМ использует поставляемую датчиками МАР и IAT (Датчик температуры всасываемого воздуха) информацию при тонких корректировках подачи топлива.
Проверка:
Измерь величину опорного напряжения, подаваемого на датчик от РСМ. Рассоедини разъем электропроводки и подключи вольтметр между клеммами REF (+) и GND (-) разъема. При включенном зажигании прибор должен зарегистрировать показание около 5.0 В. Отсутствие опорного сигнала говорит об обрыве в цепи РСМ или о выходе из строя собственно модуля.

Читать еще:  Принцип работы кпп ваз 2110

Проверь сигнальное напряжение датчика при заглушенном двигателе подсоедини вольтметр между клеммами SIG (+) и GND (-) разъема датчика. При включенном зажигании амплитуда сигнала должна лежать в пределах диапазона 2.5 ÷ 3.5 В.
Теперь следует проверить исправность функционирования датчика при работающем силовом агрегате. Запусти двигатель и пронаблюдай за показаниями вольтметра по мере увеличения оборотов двигателя от холостых. Амплитуда сигнала должна нарастать по снижении глубины разрежения. На холостых оборотах глубина разрежения максимальна и сигнальное напряжение не должно подниматься выше 0.5 ÷ 1.5 В. по мере увеличения оборотов глубина разрежения падает, что должно вести к снижению амплитуды измеряемого сигнала.

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 58
Имя: Сергей
Город: Минск
Машина: Rover216GSi (Honda Concerto) D16Z2

. Амплитуда сигнала должна нарастать по снижении глубины разрежения .
и тут же:
. по мере увеличения оборотов глубина разрежения падает, что должно вести к снижению амплитуды измеряемого сигнала .

чёт я не понял
то оно (напряжение) должно увеличиваться то уменьшаться при увеличении оборотов

Мот просто заговорился ? у всех бывает
Но как правльно должно быть ? подскажите ПЛЗ help my

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 58
Имя: Сергей
Город: Минск
Машина: Rover216GSi (Honda Concerto) D16Z2

0.9В
Когда газуешь – прыгает, максимум что я видел на цифровом тестере 2.7В
На больших оборотах но стабильных – 0.9В.

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.387
Имя: Евгений
Город: Томск
Машина: Partner ’00,D16A,AT,4WD

0.9В
Когда газуешь – прыгает, максимум что я видел на цифровом тестере 2.7В
На больших оборотах но стабильных – 0.9В.

все у тебя нормально, показания в норме, подсоса воздуха нет

Ветеран форума II-й степени

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 3.415
Имя: Владимир
Город: Воронеж
Машина: Integra LA-DC-5

Немного не так. МАР – является в PGM-FI главным командным параметром наряду с оборотами при определении количества впрыскиваемого топлива. Топливные карты в мозгах мотора написаны в координатах обороты-показания МАР. При отказе МАР мозги ориентируются на положение дроссельной заслонки. При двойном отказе (и то и то) одновременно мотор не заводится – впрыска топлива нет. А тонкая коррекция ведется по лямбда-зонду.

Напряжение на выходе МАР меняется в диапазоне от 0,5-0,9 В при давлении на холостом ходу 250-280 мм ртутного столба до 4,5-4,8 В при заглушенном моторе и давлении 750-770 мм ртутного столба. Цифры приблизительные. Увидеть это изменение легко простым тестером.

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 58
Имя: Сергей
Город: Минск
Машина: Rover216GSi (Honda Concerto) D16Z2

Ещё момент по вакууму
Если при работающем двигателе руками пережимаю вакуумную трубочку одну – то пропадает шипение, отпускаю – шипение появляется. Трубочка эта идёт от клапана-соленоида (связан с кондеем) до угольного фильтра.

Такое шипение и нешипение это нормально ?!

Картинка из мануала приложена (там эта трубка под номером 7 и помечена крассным).

Ветеран форума II-й степени

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 3.415
Имя: Владимир
Город: Воронеж
Машина: Integra LA-DC-5

Это клапан продувки угольного абсорбера системы улавливания паров бензина при неработающем моторе. Продувка включается при заводке мотора, но только на определенных оборотах – щас точно не помню – надо смотреть мануал.

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 58
Имя: Сергей
Город: Минск
Машина: Rover216GSi (Honda Concerto) D16Z2

Вот ещё с мануала схема (49Кб)

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 660
Имя: Андрей
Город: Улан-Удэ
Машина: Accord CF4 SiR и Orthia 4wd

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector