Olrait.ru

Почему нет тормозов на ваз 2107

Тормозная система в ВАЗ 2107

Тормозная система предназначена, прежде всего, для остановки автомобиля как в экстренных ситуациях, так и в обычном режиме. Поэтому она должна отвечать определенным требованиям и при этом просто обязана быть работоспособной в полной мере. Тормозная система ВАЗ 2107 состоит из двух независимых контуров (передних колес и задних). При выходе из строя одного из них, второй продолжает работать, но при этом значительно увеличивается ход педали и путь торможения машины. Эта система не обладает никакими дополнительными элементами защиты и контроля. Вся ответственность за ее функционирование ложится на самого владельца.

Состав системы

Как основная система безопасности и остановки машины она имеет в своем составе следующие компоненты и агрегаты:

  1. Главный цилиндр системы торможения. Он представляет собой один из ответственных распределительных элементов между двумя контурами. От него стальные трубки отходят к распределителю на задние колеса и в отдельности на каждое переднее колесо.
  2. Главный тормозной цилиндр состоит из центрального поршня, на него надеваются пружины, уплотнительные манжеты и подкладочные кольца. Все это вместе образует агрегат с разделенными камерами для управления давлением в отдельности в передних и задних колесах. Нередко с ним возникают неисправности в виде провала педали, вследствие чего, отсутствии тормозов вообще. Причиной таких казусов чаще всего являются изношенные манжеты, реже приходится менять весь цилиндр из-за коррозии стенок.
  3. Соединительные шланги и трубки. В системе могут использоваться как стальные, так и медные трубки. С конвейера автомобили комплектуются именно стальными. Часто неисправности системы заключаются именно в них. Из-за их коррозии, и достаточно твердой структуре металла при частой замене задних рабочих цилиндров они могут сломаться. Тогда выходом станет покупка более дорогих медных. Они не подвержены коррозии, но зато более хрупкие, что говорит об аккуратном с ними обращении. Шланги хоть и используются высокого давления, но все же от времени приходят в негодность из-за растрескивания, что, естественно, приводит к течи жидкости. Торможение при этом невозможно из-за провалов педали.
  4. Тормозной механизм передних колес ВАЗ 2107 состоит из обыкновенного невентилируемого диска, суппорта, двух рабочих цилиндров (внутреннего и наружного), соединительной трубки между этими двумя цилиндрами, двух направляющих пальцев, пружин колодок и штуцера для прокачки. Суппорт закреплен неподвижно, поэтому при несрабатывании или, вообще, клине одного из цилиндров из-за одностороннего давления происходит деформация диска, вследствие чего это может привести к его неисправности. Также из-за этого увеличивается износ ступичных подшипников. Поэтому необходимо регулярно проверять работоспособность обоих цилиндров. Часто при заклинивании какого-нибудь его можно разработать механическим способом просто надавив на него монтировкой или большой отверткой и нажав на педаль.
  5. Механизм торможения задних колес состоит из барабана, колодок, привода ручного тормоза, рабочего цилиндра, распорной планки и двух стяжных пружин, обеспечивающих обратное движение колодок и их крепление. Система задних колес также снабжена регулятором давления, выполненным в виде разветвителя. Он расположен на заднем мосте.
  6. Часто возникают неисправности именно с рабочими тормозными цилиндрами. Это может проявляться в их заклинивании или течи. По возможности их необходимо заменить на новые, но если зеркальная поверхность еще в отличном состоянии, то можно заменить манжеты, которые достаточно легко из него извлекаются.
  7. Привод тормозной системы на автомобиле ВАЗ 2107 состоит из педального узла, который представляет собой, собственного говоря, педаль. Она расположена на одной оси с педалью сцепления, также имеется возвратная пружина и механический выключатель стоповых огней. Педаль при нажатии надавливает на шток, который воздействует на мембрану в вакуумном усилителе.
  8. Вакуумный усилитель предназначен для усиления давления на приводной шток главного цилиндра при работающем двигателе. Это происходит за счет разрежения давления во второй камере вакуума благодаря соединению с картером шлангом. При возникновении неисправности с усилителем педаль резко становится тугой или же она проваливается, будто в системе нет жидкости. Устранить ее можно разобрав вакуум и заменив резиновую мембрану.

В основном неисправности в тормозной системе на отечественном автомобиле ВАЗ 2107 проявляются в виде течей, которые могут быть из любого агрегата или шланга. После ее устранения систему следует прокачать для удаления попавшего в нее воздуха.

Читать еще:  Сиденья лада гранта 2018

Lada 2107 › Logbook › 164 000 км. Настройка регулятора давления тормозов на классике ВАЗ-21074.

После замены регулятора тормозных сил тормоза стали “ватными”, педаль как-то непонятно себя вела: то становится мягкой, то упругой. Думал, что виною всему воздух в системе. Начал прокачивать тормоза — воздух удалить практически невозможно, что меня насторожило. Ещё заметил, что при интенсивном торможении колеса задней оси блокировались раньше колес передней оси и машина стремилась развернуться против часовой стрелки, особенно на скорости выше 70 км/ч даже на сухом асфальте. Я езжу много и уже было приспособился к таким сюрпризам в виде разворота при торможении, и научился быстро прекращать начатое торможение, отлавливать её рулем и тормозить прерывисто. Я прекрасно понимал, что когда машина была новая такой потери управляемости при торможении не было, да и вообще вероятность потери управляемости при торможении должна быть минимальной: торможение должно быть корректируемо в пределах 2-2,5 метрового коридора, но не больше. Из всего этого следовало, что “виноват” регулятор тормозных сил, а точнее виноват я в том, что не настроил его после замены. А потеря управляемости при торможении чревата последствиями… Тем более наступает зима, и понятно, что так ездить нельзя. Решил взяться за эту проблему.

На просторах всемогущего Интернета нашел статью в журнале “За рулем” (см. фото 1 и 2) о настройке “колдуна”. Там есть чертежи приспособления, которое нужно было изготовить. У меня была возможность сделать его на производстве (отец на заводе работает), поэтому была сделана деталировка приспособления (из серии “во мне умирает художник”) в виде технических рисунков, и отданы отцу. Вечером приспособа была готова. В интернет-магазинах подобное приспособление стоит около 600 рублей.
Можно изготовить другие приспособления, более простые — главное выдержать расстояние 140 мм от конца рычага (торсиона) привода регулятора до лонжерона (продольной балки) кузова. А если есть возможность скопировать оригинальное приспособление, то это, на мой взгляд, лучший вариант.
Теперь собственно о настройке регулятора:
1. Вывешиваем заднюю часть автомобиля. Колеса не должны соприкасаться с опорной поверхностью (полом гаража). Фото 3.
2. Отсоединяем торсионный рычаг привода регулятора от тяги кронштейна заднего моста.
3. Отодвигаем защитный резиновый чехол регулятора настолько, чтобы были видны конец торсионного рычага и паз поршня регулятора. Фото 4.
4. Ослабляем два болта крепления регулятора к кронштейну настолько, чтобы можно было повернуть регулятор относительно кронштейна. Один из болтов (верхний) — регулировочный: под него в кронштейне сделана прорезь, а не отверстие. Кронштейн регулятора от кузова не отсоединяем ни в коем случае!
5.На конце торсионного рычага закрепляем приспособление. Верхний конец приспособления должен упираться в днище машины. Фото 5,6,7,8,9. Тут я заметил, что под действием собственного веса приспособа не доходит до днища миллиметра эдак три. Поставил под торсион выколотку из бронзы, тем самым жестко уперев приспособу в днище. Фото 10.
6. Берем большую отвертку, или небольшую монтировку, и установив её так, как показано на фото 11, поворачиваем регулятор относительно кронштейна регулятора (фото 12,13,14,15,16,17) до тех пор, пока торсионный рычаг регулятора не будет легко соприкасаться с поршнем регулятора. Я поворачивал до тех пор, пока практически не исчез зазор между рычагом и поршнем (фото 18, 19). Поворачиваем аккуратно — рядом тормозные трубки.
7. Удерживая в этом положении регулятор отверткой (в левой руке), в правую руку берем заранее приготовленный ключ с торцовой головкой, и затягиваем регулировочный болт, затем затягиваем второй (фиксирующий) болт.
8. Снимаем приспособление.
9. Соединяем конец торсионного рычага с тягой кронштейна заднего моста.

После регулировки рекомендую прокачать тормоза при помощи аэратора. При прокачке тормозов также есть свои особенности. Об этом напишу чуть позднее.

Читать еще:  Сколько ходят опорные подшипники

Слабые тормоза ваз 2107

Сегодня речь пойдет про тормоза ваз 2107.
Недавно на трассе случилась неприятность после резкого торможения с блокировкой колес машина стала резко тупая, ей тяжело ускоряться, педаль тормоза твердая как будто давлю в стену, но машина еле еле но тормозит. Раньше замечал странное поведение тормозов, то они мягкие то жесткие, но такого чтобы как в стенку не было!
Сначало подумал неужели накрылся вакуумник, но тогда бы педаль нажималась, а она каменная. Гтц? Но чаще всего если он выходит из строя то начинает течь и педаль ватная. Значит какой то контур не дает гтц продавить тормозную жидкость, т.е. Давишь в закрытую трубку. А это либо заклинило тормоза либо колдун (он же регулятор-распределитель тормозных усилий). Вывесив задний мост и уснановив его надежно на проставки, чтобы машину не сорвало и домкрата, покрутил задние колеса вращаются легко, проверил передние, тоже самое.

Сняв задние колеса решил попробывать прокачать тормозную систему. Налил свежую тормозную жидкость. Прокачка тормозов самостоятельно в одиночку легко.
Прикрутил на бочек крышку с нипелем, подсоединил компрессор и включил чтобы создать давление. По началу когда такое делал в первые боялся что порвет бочек, но крышка не герметична и немного но пропускает воздух давление больше 2атмосфер не создается. Пошел к задним тормозам.
Как правильно прокачивать тормоза на классике начинаю с заднего правого, далее заднее левое, далее переднее правое и переднее левое, т.е. От тормозного бочка начиная от самого удаленного конца постепенно сокращая расстояние магистралей до бочка.
Пошел к задним тормозам. Надел ключик 8 на штуцер и трубочку от капельницы, второй конец трубки в пластиковую бутылку. Откручиваю штуцер и, и, и, ничего… Ради эксперимента выкрутил штуцер полностью эффекта ноль, т.е. Итого вывод если Жесткие тормоза и не прокачивается задний контур, на ваз 2107 то это, либо пробка, либо колдун, либо заклинило както гтц. Откручиваю спец ключем входной штуцер с Колдуна, и от туда моментально начинает литься тормозная жидкость. Понятно виновник найден! Ради эксперимента нажимаю на педаль тормоза, она проваливается! Значит точно колдун! Значит надо менять, без него ездить нельзя. Можно конечно сделать регулятор тормозных усилий под капотом и убрать колдуна. Т.к. Его правильная работа будет только на стоке, если машину занизить, то распределение тормозных уже будет не верным. Но у меня высота сток.

Менять так менять, но расписывать полностью не буду, есть мурзилка и расскажу только о нюансах:

Часть первая.
Колдун- еще та зараза. Во первых неизвестно, что попадется в магазине — это рулетка и его не проверить. Во вторых расположен так логично и удобно, что я проклял, и не один раз, того гения что придумал его расположение! Мурзилка начинается со слов снимите задний правый амортизатор:) уже радует!
Я этого делать не стал. У меня было пару удлинителей и вороток, что облегчило снятие и установку. Скажу сразу по инструкции сказано снимите колдуна и только после этого откручивайте тормозные трубки:) а трубки со временем прикисают намертво, можно легко сорвать шлицы. Подводящий я снял сразу, а вот выходящий снять не получиться ключик не подлазит.

Нередко автомобили подкидывают своим владельцам трудноразрешимыe загадки .

Наверняка многие из вас замечали, что две машины одной и той же марки и примерно одинакового возраста могут вести себя по-разному. Не так существенно, если у соседа отопитель быстрее прогревает салон или лучше «трут» щетки стеклоочистителя. Другое дело, если речь идет о тормозах.

Снижение эффективности тормозов трудно не заметить. При этом могут проявляться специфические симптомы. Услышав металлический скрежет — готовь к замене тормозные колодки, «проваливается» педаль — налицо негерметичность магистрали или «перепускание» главного цилиндра. Но встречаются случаи, когда установить виновника сразу не удается.

Широко распространено мнение, что на эффективность торможения влияют в первую очередь непосредственные участники процесса — диски (барабаны) и колодки. Несомненно, их материалы и качество изготовления могут различаться весьма сильно. Однако заметить разницу между аналогами при эксплуатации автомобиля очень трудно. Оценить коэффициент трения колодок о диск или твердость последнего можно только в лаборатории, но никак не посредством воздействия на педаль тормоза. Исключение составляют разве что подделки, в которых фрикционная накладка отваливается после первого же юза, а диск «за компанию» дает пару серьезных трещин.

Читать еще:  Ключ зажигания не заводит машину

Неочевидное и вероятное

Если внешних симптомов неисправности тормозной системы не обнаружено (нет утечек жидкости. ее уровень в норме. стояночный тормоз исправен, износ дисков и барабанов находится в допустимых пределах), стоит обратить внимание на другие, менее очевидные причины возможного снижения эффективности тормозов.

Тормозная система, как и многие другие в автомобиле. требуют правильной «настройки». Вспомните,. не меняли ли вы в последнее время главный тормозной цилиндр или вакуумный усилитель? Даже если эти работы проводили на станции техобслуживания, стоит проверить правильность регулировок свободного хода педали и выступания штока вакуумного усилителя. Их значения можно уточнить в руководстве по эксплуатации. Ход педали регулируется, как правило, вращением резьбовой части вилки со штифтом, выступание головки штока усилителя — ее вращением (шток при этом удерживается пассатижами). Головку после регулировки необходимо зафиксировать. Для этого используют либо контргайку. либо специальные составы на основе эпоксидных смол. Последний вариант менее предпочтителен, поскольку может осложнить разборку этого соединения. Скорее всего придется разогревать шток, при этом легко повредить диафрагму вакуумного усилителя. Не менее важно правильно отрегулировать переметение поршня регулятора давления тормозной системы («колдуна») особенно после установки «чужих» пружин подвески или модных нынче проставок к ним.

Помимо нарушенных регулировок, к снижению эффективности тормозов могут привести несущественные на первый взгляд мелочи. Уделите внимание суппортам дискового механизма. Основное условие их безупречной работы — отсутствие всяческих заеданий, особенно в конструкциях плавающего типа (ВАЗ-2108-09, ГАЗ3110, М-2141). Советуем перед установкой новых колодок разобрать суппорт и тщательно очистить при помощи металлической щетки и шабер; от продуктов износа тормозных колодок.

При покупке передних колодок для классики нелишне проверить соосность отверстий для «пальцев»: в этом соединении натяг недопустим «Пальцы» желательно смазать, но не привычным литолом, а высоко температурными соста вами на основе графита и меди.

Машина была со зверскими тормозами. В декабре. После трех месяцев отстоя, то бишь в апреле, оказалось, что спереди тормозов практиццки нет Причем течи тормозной жидкости нет — на полу сухо, никаких даже высохших разводов. Бачок с тормозухой практически полный.
Долили, прокачали. Задние вялые, передних нет вообще.
Поменяли все шесть рабочих цилиндров, прокачали. Задние вялые, передних нет вообще.
Поменяли главный тормозной цилиндр. Прокачали. Появилось подобие торможения еще и на правом переднем колесе, левое переднее вообще не тормозит.
Поменяли на этом колесе цилиндры еще раз (купили другие). Прокачали. Добились боль-мень равномерного торможения, но педаль надо жать до пола, только тогда появляется подобие тормозов (эффект, как будто просто газ отпустил).
Утром и этот эффект пропал (на первом же светофоре пришлось тормозить ручником). Опять прокачали — тормоза у самого пола.

В общем, за четыре дня прокачали 2.5 литра тормозухи. Качали и по схеме — все колеса по очереди. Качали, заглушив задние тормоза. Качали, заглушив передние. Эффект нулевой — чтобы “типа затормозить” педаль надо вбивать в пол, причем на ней еще стало ощущаться довольно резкое биение.

Что еще можно сделать с этой гребаной семеркой. Вакуумник рабочий, главный цилиндр поменян, рабочие цилиндры все новые, колодки только-только притерлись (отходили месяца три всего). Что этой заразе еще нужно?
Свекор посоветовал регулятор тормозных сил заглушить нахрен. Но хочется таки найти причину, чудес на свете не бывает Биение, конечно, может быть от износа барабанов — но ведь за три месяца отстоя они износиться не могли. Почему ж тогда в декабре все было ОК, а теперь такая вот фигня? Где еще и что можно посмотреть? Подкиньте умных мыслей, плиз!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector