Olrait.ru

Перестал работать спидометр на калине

Перестал работать спидометр на калине

По возвращении из Лазовского заповедника я доездился на «лампочке». В первый раз в жизни со мной такая ситуация и, надеюсь, последняя.

Как это было. Еду, посматриваю на датчик уровня топлива, переключаю на маршрутный компьютер, а он какую-то совсем погоду показывает: в пробке при слегка нажатой педали расход якобы 19,9 л на 100 км. Даже телефон достал, чтобы на видео снять его метания.

Пока видеоролик записывал, проехал мимо заправки. Ну, что тут скажешь — сам знаю, что балбес. Буквально на следующей горке автомобиль отказался ехать. Бых-бых-бых, и встал посреди узкой двухполосной дороги со сплошной линией. Врубил аварийку.

Незадолго до этого момента делал комплексную мойку, поэтому в багажнике не было вообще ничего: ни троса, ни знака, ни тем более бензина. Автомобилисты проезжали мимо, весело махали руками, выражали респект и сочувствие. Когда я начал толкать Калину к небольшому кармашку, то недалеко остановился водитель универсала и помог, за что ему большое спасибо.

Мир все же не без добрых людей. Рядом в гараж ставил свою машину еще один автолюбитель, который сначала посмеялся над «сломавшейся» Калиной, а потом, когда узнал от меня, что просто бензин кончился, поделился собственным небольшим запасом. Еще одно спасибо!

Залил не более 3 литров, затем скатился до заправки и попросил залить под самое-самое горло, чтобы проверить вместительность. Влезло 47,41 литра.

Таким образом, можно рассчитывать на честные 50 литров бака, но не более. Смущает немного тот факт, что в мае на заправке НК Альянс я залил в бак более 52 литров.

Датчик скорости вышел из строя

После поездки в отпуск, где я «купал» Калину в небольшой речке, прошло около 5 дней. За это время я дважды отдавал машину на мойку (в первый раз комплекс, затем просто кузов). И вот вечером 22 августа перестает работать спидометр.

Еще через некоторое время отказал электроусилитель руля. После повторного запуска двигателя он снова заработал, но спидометр был «мертв» до следующего утра.

Судя по советам из твиттера и Интернета, на Калине отказал датчик скорости. Причем сейчас он то включается, то выключается в абсолютно произвольном порядке.

Когда датчик скорости не работает, Калина «думает», что стоит на месте. Одометр не считает километры, электроусилитель делает поворот руля очень легким (это очень неприятно, если скорость велика). Если долго ехать в положении «датчик скорости выкл», то электроусилитель вырубается и становится сложнее нажимать на педаль тормоза. Также иногда загорается «джеки-чан».

Чинить машину у меня сейчас совсем нет времени, но на помощь пришел Роман — сегодня он забрал у меня изрядно потрепанный корч и начал процесс его реанимации.

p.s. Судя по всему, передняя подвеска окончательно умерла на обратной дороге с Лазовского заповедника, но об этом в следующих сериях.

Перед тем как отдать мне ключи от машины, Михаил провёл инструктаж. Я несколько опешил от содержания.

Во-первых, поломался центральный замок, и мне придется всегда открывать и закрывать автомобиль вручную.

Во-вторых, поломался спидометр, а электроусилитель руля живет своей жизнью: он то внезапно пропадает, наливая руль свинцом, то оживает, и руль становится легким-легким, будто в масле крутится на любой скорости, всякая обратная связь с дорогой при этом теряется.

В-третьих, подвеска утратила признаки жизни — на неровной дороге автомобиль ведет себя непредсказуемо, траекторию не держит, начинает рыскать, скачет, с грохотом проходит даже мелкие ямки.

В-четвертых, тормоза без предупреждения становятся ватными.

Были еще и мелочи: не работает одометр, на исходе топливного бака датчик начинает врать, горит чек-энджн.

Посмотрел я на всё на это и понял, что мне достался автомобиль в плачевном техническом состоянии, и надо что-то делать.

Сперва я позвонил в местный АвтоВАЗ, чтобы договориться о выкупе бампера, который некоторое время назад добрался до нашего города (заказан он был 17 июня!). Удивительно, но он прибыл к нам в одиночестве, заказанные с ним примерно в одно время левое «ухо» и центральный замок, который нам должны заменить по гарантии, где-то все еще едут, и никто не может сказать, где они.

Читать еще:  Установка боковых зеркал на ниву

Стоимость бампера, он пришел нам без покраски, составила 6 500 рублей. Кузовные мастера усомнились в его заводском происхождении (судя по широченным наплывам, его делают какие-то «кустарные» фирмы).


Бампер пришел вот в таком виде — обмотан в один слой стрейч-плёнкой и упаковочной бумагой


На внутренней стороне бампера была вот эта бумага


Фрагмент бампера для Лады Калины Спорт без краски. Хорошо различима фактура материала

Второй пункт моей программы — запись на ремонт спидометра. Тут ждала неудача. Автоэлектрик, который должен заняться этой проблемой, освободится только в следующую среду, а сегодня — напомню — только вторник. Ладно, я записался. но дело так не оставлю, попробую справиться сам.

По поводу кузовного ремонта тоже договорился на среду.

Итак, у меня есть неделя на самостоятельные ковырянья в Калине. На повестке дня решение вопросов с поломанным спидометром и окривевшей подвеской.

Начал со спидометра. Сел за компьютер и изучил тематические форумы на предмет поломки спидометра с одновременным отказом ЭУР и поломкой одометра. Как выяснилось, проблема эта известная и далеко не редкая. Самая очевидная ее причина — выход из строя датчика скорости, который в Калине установлен на коробку передач, легкодоступен и меняется за несколько минут. Завтра поеду, поищу в продаже этот самый датчик, если найду — установлю. Будем надеться, что причина только в нем. Я же не обольщаюсь — на форумах пишут, что датчики меняли и по три раза, а толку не было. Цена вопроса должна быть в районе 500 рублей.

Подвеску проверить у нашего официального дилера нельзя — вибростенда нет. Впрочем, одним местом я и без всяких стендов ощущаю серьезность ситуации, но не разбирать же амортизаторы в гараже с ручной проверкой хода штока. Надо найти вибростенд. Таковых в нашем городе — по пальцам пересчитать. Договорился с тем, который был больше на слуху. Завтра утром поеду к ним проверять подвеску. Мастера уже дали согласие, их не испугало гордое название нашей редкой машины.

Уже к концу этой недели мы будем знать, в каком состоянии машина по факту и что нужно ремонтировать.

Как самостоятельно справиться с заменой датчика скорости на Калине

Любой современный автомобиль оборудуется множеством датчиков, позволяющих обеспечить комфортное и удобное использование машины. Датчики определяют различные параметры работы авто, к примеру, температуру двигателя, объем оставшегося топлива в баке и т.д. В этой статье мы разберем, что представляет собой датчик скорости Калина, где он находится, какие неисправности для него характерны и как поменять устройство.

Описание датчика скорости

Некоторые автолюбители путают датчик спидометра с датчиком задней скорости, но это неверно. Где стоит датчик скорости на Лада Калина 8 или 16 клапанов, какова распиновка разъема, как проверить устройство? Для начала рассмотрим основные теоретические моменты.

Место расположения, назначение и устройство

Скоростной контроллер в автомобиле Лада Калина представляет собой устройство, выполненное в пластмассовом корпусе в виде цилиндра. Внутри корпуса расположенный чувствительный компонент, определяющий скорость передвижения. Как можно понять, основное назначение устройства заключается в точном определении скоростного режима.

Что касается того, где находится датчик, то он располагается на коробке передач автомобиля, сверху. Чтобы получить к нему доступ, необходимо открыть капот — в моторном отсеке воздушный шланг соединяется дроссель с воздушным фильтром. Если вы демонтируете этот патрубок, то прямо под ним, на верхней части трансмиссии, сможете увидеть контроллер.

Возможные неисправности: признаки и причины

Поломку контроллера можно определить по следующим симптомам:

  1. На спидометре, расположенном в приборной панели, демонстрируются неверные показания. Стрелка указателя может передвигаться хаотично, то резко подпрыгивая, то так же быстро опускаясь. В некоторых случаях спидометр может вовсе не работать, то есть стрелка не поднимается.
  2. Увеличился расход потребляемого горючего.
  3. Если автомобиль оборудован электроусилителем, то он может отказаться работать. Дело в том, что по принципу работы ЭУР должен автоматически отключаться при превышении скорости движения 60 км/ч. Если же датчик не работает, то блок управления электроусилителем не сможет рассчитать скорость, соответственно, ЭУР просто перестанет работать.
  4. На приборной панели появился индикатор Чек Энджин, свидетельствующий о необходимости диагностики двигателя.
  5. Еще один признак — одометр (счетчик) пробега — не показывает пройденный километраж.
  6. Косвенный признак неисправности также может коснуться и датчика уровня горючего. Стрелка датчика может колебаться, что не позволит точно выявить объем оставшегося горючего в баке.
  7. Также о неисправности датчика может свидетельствовать снижение мощности силового агрегата. Двигатель может потерять приемистость.
  8. Иногда силовой агрегат может глохнуть при движении на холостых оборотах (нейтральной передачи).
Читать еще:  Что обозначает цифра 228

Эти симптомы также могут свидетельствовать и о других неисправностях. Предлагаем также ознакомиться с основными причинами поломки.

  1. Отсутствует контакт устройства с электросетью автомобиля. Контакт может быть нарушен в самом разъеме девайса, нужно проверить качество подключения штекера и при необходимости зачистить контакты от окисления. Иногда контакты оказываются поврежденными, тогда их надо менять.
  2. Причина может заключаться в нарушении целостности электрической цепи. Поврежденные провода более подвержены окислению и воздействию коррозии, поэтому при пробое изоляции их желательно сразу менять, поскольку это в любом случае придется сделать в будущем.
  3. При регулярной работе в жестких условиях на чувствительных компонентах устройства может собираться грязь. Это будет способствовать ухудшению передачи сигнала на спидометр и блок управления. Проблему позволит решить очистка устройства.
  4. Вышел из строя сам датчик, речь идет именно о его чувствительном элементе. Выхода, кроме как замена устройства, нет (видео обнародовано каналом VooDoo).

Диагностика

Проверка контроллера может быть произведена несколькими способами, рекомендуем ознакомиться с каждым из них более подробно. Для первых двух методов понадобится вольтметр.

  1. Сначала датчик необходимо демонтировать. Найдите его место установки, отключите подсоединенный разъем, выкрутите фиксирующую гайку и извлеките устройство из посадочного места.
  2. Затем возьмите вольтметр и разберитесь с распиновкой разъема. В разъеме расположено три контакта, первый из них обычно — это положительный контакт, второй — выходной сигнал, третий — отрицательный. Один из щупов тестера следует подключить к контакту под номером 2, а второй щуп надо заземлить — подключить к корпусу двигателя или кузову автомобиля.
  3. После надо вращать контроллер, чтобы определить, имеются ли импульсы в рабочем цикле и произвести замер выходного напряжения. Чтобы сделать это, надо установить кусок патрубка на ось датчика и прокручивать устройство со скоростью примерно 3-5 км/ч. От скорости вращения контроллера зависит напряжение, а также частота в тестере (автор видео — Артем Кульжанов).

Второй вариант диагностики выполняется без демонтажа датчика:

  1. Надо поставить автомобиль на домкрат. Поддомкратить нужно переднюю часть авто, чтобы одно из колес было вывешено и не соприкасалось с землей.
  2. После этого щупы тестера опять нужно подключить к контактам на разъеме устройства.
  3. Вывешенное колесо нужно вращать и одновременно следить за показаниями на дисплее тестера. Если в результате вращения появляется напряжение и частота, измеряемая в герцах, то это говорит о работоспособности устройства.

Есть еще один вариант проверки, для его выполнения понадобится лампочка или контролька.

Диагностика выполняется так:

  1. В первую очередь от датчика следует отсоединить штекер с проводкой.
  2. При помощи контрольки вам надо будет найти плюс и минус, перед этим нужно включить зажигание.
  3. Далее, как и в предыдущем методе, нужно поставить на домкрат передок кузова машины и вывесить одно колесо.
  4. Теперь следует соединить вывод контрольки с импульсным контактом датчика (обычно он средний) и повращать колесо рукой. Если при этом на контрольке загорелся минус, это свидетельствует о работоспособности девайса. Как вариант, вместо контрольки можно использовать лампочку с подключенным проводом, один из которых соединяется с аккумуляторной батареей, а второй — с сигнальным разъемом. Если при вращении колеса лампочка стала мигать, то контроллер исправен (видео снял Алекс Ков).

Инструкция по снятию и замене

Чтобы произвести замену устройства, вам потребуются:

  • две отвертки — с крестовым и плоским наконечником;
  • гаечный ключ либо ключ-головка на 10;
  • тряпка.

Также понадобится и новый датчик — на Калинах могут использовать разные контроллеры, поэтому перед покупкой точно узнайте, какой вам нужен.

Итак, как заменить датчик самостоятельно:

  1. Для начала необходимо отключить питание от устройства и поставить автомобиль на стояночный тормоз, подняв рычаг в салоне.
  2. Откройте капот. На данном этапе вам надо получить доступ к датчику, для этого, как мы уже сообщили, придется снимать воздуховод, идущий к воздушному фильтру. Как вариант, его можно попытаться сдвинуть в сторону. Для демонтажа отверткой с плоским лезвием открутите хомуты.
  3. Увидев контроллер в месте монтажа, надо будет отключить разъем с проводкой, подключенный к нему.
  4. Теперь возьмите гаечный ключ или головку и выкрутите гайку, с помощью которой фиксируется датчик в месте монтажа. Сама гайка расположена в неудобном месте, поэтому для ее откручивания может потребоваться время. Может быть такое, что гайка прикипела к установочному месту, хотя такое бывает редко. Для ее выкручивания обработайте место посадки жидкостью WD-40.
  5. Затем возьмите отвертку с плоским наконечником и отсоедините девайс от коробки передач, после чего демонтируйте его. Используя тряпку, произведите очистку места установки, это можно сделать и перед снятием датчика. Тщательно очистите поверхность, чтобы не допустить попадания грязи в саму коробку.
  6. Теперь можно приступить к установке нового контроллера. Установите девайс и подключите к нему разъем с проводом. Не забудьте установить обратно воздушный патрубок.
Читать еще:  Уаз на литье фото

Фотогалерея «Меняем датчик своими руками»

Видео «Наглядное пособие по замене контроллера»

Для недопущения ошибок при замене датчика рекомендуем дополнительно ознакомиться с подробной инструкцией по самостоятельной замене (ролик опубликован каналом Alexandr V).

Замена датчика скорости на Калине

Одним из элементов системы подачи топлива инжекторных двигателей является датчик скорости (ДС).

Его роль заключается в определении скорости вращения передних колес автомобиля и передачи этой информации на электронный блок управления (ЭБУ).

На основании полученной от датчика информации контроллер перерабатывает ее и отправляет на приборную панель, а также определяет нужные пропорции топлива и воздуха для горючей смеси, подаваемой в цилиндры двигателя.

В автомобилях Лада Калина ДС имеет конструкцию, состоящую из пластикового корпуса цилиндрической формы и электронного чувствительного элемента.

Датчик установлен в верхней части коробки передач.

Основные неисправности датчика скорости Лада Калина

Несмотря на простоту конструкции, ДС нередко выходит из строя. Признаками неисправного датчика являются:

  • «зависание» или хаотичное движение стрелки спидометра;
  • неправильные показания спидометра и одометра;
  • включение лампы индикатора ошибки (при проверке ЭБУ выдает код ошибки 0500, 0501);
  • нарушение стабильности работы двигателя на холостом ходу;
  • увеличение расхода топлива.

Причиной этому может послужить:

  • отсутствие или плохой контакт в разъеме датчика;
  • обрыв проводов соединения;
  • загрязнение чувствительного элемента;
  • поломка чувствительного элемента.

Если в первых трех случаях датчик возможно «привести в чувства», то в последнем случае исправить ситуацию способна, лишь его замена.

Нужно ли менять датчик скорости

Несомненно, двигатель будет работать и с неисправным датчиком, и даже без него. Но в аварийном режиме. Это приведет не только к перерасходу топлива и невозможности определения скорость передвижения и расстояния, но и может стать причиной выхода из строя других элементов топливной системы автомобиля.

Стоимость замены датчика скорости на Калине

Цена датчика скорости на Калину составляет от 300 до 700 рублей в зависимости от производителя. Работа по его замене в сервисном центре или на СТО обойдется максимум в 300 рублей. Но за работу можно и не переплачивать, ведь заменить ДС самому не составит никаких проблем.

Замена датчика скорости на Калине своими руками

  • Из инструментов понадобятся:
  • крестовая отвертка;
  • шлицевая отвертка;
  • торцевой ключ или головка на 10.

Порядок замены

  1. Поставьте автомобиль на ровной площадке, зафиксируйте его при помощи стояночного тормоза.
  2. Открыв капот, отключите питание бортовой цепи, сняв провод массы с клеммы аккумулятора.
  3. Для удобства в работе снимите гофру воздуховода, ослабив хомут ее крепления к датчику массового расхода воздуха. Отодвиньте ее в сторону.
  4. Отсоедините провода на датчике, вынув их из разъема.
  5. Торцевым ключом или головкой на 10 отверните болт крепления корпуса датчика.
  6. Поддев корпус шлицевой отверткой, извлеките датчик из коробки передач.
  7. Установите на его место новый датчик.
  8. Подключите разъем.
  9. Установите гофру воздуховода.
  10. Подключите питание.

По окончании ремонтных работ запустите двигатель и проверьте его работу на холостом ходу. Посмотрите на показания тахометра. Далее проверьте работоспособность датчика в движении.

Обратите внимание на показания одометра и спидометра, сравните их с реальными. Если работа двигателя пришла в норму, можно считать свою работу удачной.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector