Olrait.ru

Люфт заднего колеса калина

Люфт заднего колеса велосипеда — причины и способы устранения

Велосипедные прогулки и велотуризм набирают все большую популярность. Многие пересаживаются на велосипед вместо автомобиля и получают огромное удовольствие.

Однако в процессе эксплуатации случаются и негативные моменты, связанные с неисправностями различных деталей и механизмов. Одной из часто встречающихся проблем является люфт колеса. При несвоевременном ремонте это может привести к выводу из строя велосипеда.

Что такое люфт?

Классически люфтом называют небольшой зазор между механическими деталями, которые вращаются относительно друг друга и взаимосвязаны. Проще говоря, свободный ход одного элемента, не приводящий к движению другой элемент системы.

Люфт колеса велосипеда – это некоторое смещение его плоскости относительно оси вращения или втулки, приводящее к движению по восьмерке.

По причине люфта во время езды ощущается так называемое биение колеса. Это явление возникает при смещении колеса вправо или влево по отношению к вертикальной оси движения.

Причины возникновения

К основным причинам возникновения люфта можно отнести следующие:

  • истирание втулки колеса;
  • изнашивание радиусной гайки (по-другому конус) и повреждение дорожек качения подшипников;
  • истирание специальных насечек на контргайке, которые служат для более плотного контакта с радиусной гайкой. Высокая степень сцепления между гайками препятствует раскручиванию;

Чаще всего данные причины возникают при активной эксплуатации с предельными нагрузками на колеса и велосипед в целом. Не меньшую роль играет и срок использования, и качество деталей.

В этих трех случаях ремонт осуществляется заменой износившихся деталей. В любом веломагазине можно с легкостью найти и купить данные запасные части в отдельности.

Следующие причины устраняются без замены деталей:

  • ослабление поджатия между радиусной и контргайкой. Требует элементарного подтягивания ключом:
  • зазор, появляющийся после установки колеса на свое место, между рамой велосипеда и контргайкой. Необходимо заполнить пустое место с помощью шайбы или гравера;

Как убрать люфт?

Для устранения люфта в первую очередь необходимо определиться с причиной его появления. Чтобы это сделать следует снять колесо, взять за один край оси и подвигать его вверх и вниз. Если наблюдается шатание, берем два ключа (тонкие, рожковые) и подтягиваем радиусную и контргайку с двух сторон.

Внимание! Сильное зажатие не позволит колесу крутиться, слабое – приводит к люфту (шату).

После регулировки зажатия проверяем наличие люфта, так же взявшись за ось. Если проблема не исправлена, следует полностью разбирать втулку и искать причину внутри.

Переднее и заднее колесо велосипеда частично отличаются по конструкции, поэтому рассмотрим их по отдельности.

Заднего колеса

  1. В первую очередь снимаем колесо. В конструкцию задней втулки чаще всего входит трещотка. Ее тоже необходимо предварительно снять, поскольку под трещоткой расположен конус и контргайка. В противном случае обслужить втулку не получится.
  2. Разбираем втулку и протираем все детали от старой смазки и грязи.
  3. Просматриваем радиусные гайки, дорожки качения и сами подшипники. При наличии механических повреждений заменяем изношенную деталь на новую.
  4. После проверки все части втулки ставим на место, закладываем новую смазку. Накручиваем радиусные и контргайки.
  5. Поджимаем конус и контргайку со стороны трещотки, а с другой стороны регулируем натяжение подшипников. Зачастую происходит расслабление подшипников, при зажимании второй пары гаек. Для того чтобы этого избежать можно воспользоваться рамой велосипеда или позвать помощника.
  6. Устанавливаем на место трещотку. Проверяем легкость вращения, фиксируем.
  7. Колесо собрано, и теперь необходимо установить его на раму. Если возник зазор между контргайкой и рамой, то его необходимо заполнить с помощью толстой шайбы.
  8. Прижимаем колесо зажимной гайкой со стороны трещотки. Теперь необходимо проверить правильное натяжение подшипников. После этого зажимаем колесо с другой стороны.
  9. Проверяем легкость качения и наличие люфта. Если все сделано правильно колесо будет крутиться плавно, а люфт – отсутствовать.

Переднего колеса

В конструкции переднего и заднего колеса есть небольшие отличия, поэтому рассмотрим переднее колесо детально:

  1. Для начала снимаем колесо с рамы. Разбираем втулку и чистим детали от старой смазки и грязи.
  2. Проверяем износ и повреждения деталей. Если все в порядке закладываем новую смазку и устанавливаем подшипники (сепараторные или 9 шариков по отдельности).
  3. Закручиваем с одной стороны оси конус и накручиваем контргайку.
  4. Помещаем ось на место. Накручиваем конус и контргайку с другой стороны. Необходимо проследить, чтобы концы оси с резьбой были одинаковой длины.
  5. Выставляем нормальное натяжение подшипников и фиксируем контргайками. Следим за одинаковым натяжением с обеих сторон. Зажимать гайки сначала следует со стороны дискового тормоза (если колесо им оборудовано). Работу следует производить двумя ключами. Можно приобрести специальные тонкие рожковые ключи в специализированном магазине.
  6. Устанавливаем колесо на раму. Накручиваем зажимные гайки. При необходимости устраняем зазоры при помощи шайб.
  7. Проверяем правильное натяжение подшипников. Используя тонкие ключи, подтягиваем или ослабляем конусы и контргайки.
  8. Затягиваем зажимные гайки. Проверяем качение и люфт. Взяв за колесо, подвигайте его вправо и влево. Если свободного хода нет, значит, проблема устранена.
Читать еще:  Цепь грм ваз 2107 инжектор цена

Люфт колеса достаточно распространенная проблема, которая возникает в процессе эксплуатации велосипеда. Устранить данную неисправность можно вручную, не прибегая к помощи специалиста.

В случае эксплуатации велосипеда с данной неисправностью длительное время колесо может полностью выйти из строя. Деформируется ось, конусы и дорожки качения внутри втулки. Это приведет к полной замене обода с неисправной втулкой.

Устранить люфт заднего колеса советского велика.

Готовлюсь к лету. Камеру заклеил, покрышку поменял. Всё смонировал на обод, накачал. Остался люфт. Блин, полчаса продолбался – так и не вспомнил, как это делается (устраняется). До этого всё всегда сам делал. Начиная с подрастковых. Час в Инете проискался – предложения от веломастерских или советы по ремонту импортных великов. Кто-то же помнит, как это делать? Велик советский с большими колёсами. Система, где с другой стороны от звёздочки скоба тормоза, крепящаяся к раме. Если надо фотки – положу через полчаса – сбегаю за сигаретами.

дык там конусная втулка на резьбе, она же внешняя для подшипника, ее закрутить малость и контргайкой (внешней) зятянуть.

Подшипник подпирает конус, который по резьбе на оси, контрится гайкой, на этой-же оси.
конуса и контргайки , – с обеих сторон.

Перед зажатием – все необходимо вычистить, вымыть, промазать (шрус, или чего покачественней) и прижать, но люфт крошечный оставить, иначе повышенный износ шариков (да и хрен бы с ними, но вот износ корпуса – это смертельно для колеса) да и наката никакого не останется.

Cheeeper: но люфт крошечный оставить

Так в детстве и делал, каретка, передняя и задняя втулки.

Разобрать полностью, Cheeeper: Перед зажатием – все необходимо вычистить, вымыть, промазать, и собрать. Каждый год так делал в селе. Эх. были времена.

Сергей К:
Каждый год так делал в селе. Эх. были времена.

А сейчас чё. лень?

Спасибо, господа! Вы очень помогли мне. Особенно YuraS и Cheeeper – Ваши ссылки кинул в закладки на всякий пожарный. В инете делал запрос “Устранить люфт заднего колеса советского велосипеда”, поэтому, наверное, всякую хрень и получил. Расскажу по-порядку. Кому интересен результат – переходите к пункту 2.

1. Велик этот с бабской рамой подарила нам тёща. Но так как он 3 года провалялся на чердаке, в районе ниппеля через 2 месяца эксплуатации появился пузырь на камере. Ездил, пока нарыв не вскрылся и не лопнула камера. Забросил велик – использовал современный дочки, так как не смог открутить заднее колесо советского в тот момент и времени особо не было заниматься. Сейчас наступает время посадок и надобность в нём опять возникла – на заднем багажнике этого советского велика очень хорошо устанавливалась большая коробка из-под сигарет, в которую прекрасно помещается рассада помидоров. Короче с помощью молотка (сравнительно бережно ударяя по ключу) открутил колесо 3 дня назад. Дальше вот началась вышеописанная котовасия.

2. Дело оказалось в контрагайке – она тоже “залипла”. Ваши советы – ссылки помогли – метод ключ – молоток опять помог. Закрутил, оставив минимальный люфт. Если камера до утра не спустит – завтра поставлю колесо на велик. Большая благодарность помогавшим! Пусть Вам также оперативно подадут руку помощи в нужный момент.

П.с. Пошёл в подвал смазывать педальный узел велосипеда второй половины. Когда едет – раздаётся неприятный для моего слуха звук – как-будто смазка кончилась там на подшипниках.

Читать еще:  Сахар в бензобаке последствия

Сергей К: Каждый год так делал в селе.
Я, будучи школьником, свой подаренный родителями (СПАСИБО ИМ) велик холил и лелеял. Каждый год делал тоже самое.

ПВГ: А сейчас чё. лень?
А сейчас не лень – цейтнот, его мать. Подкрутил – подмазал по-минимуму. Хотя соображалка работает-то – потом цейтнот выльется в дополнительные расходы.

SerSer: как-будто смазка кончилась там на подшипниках
выбрать место, об которое нельзя ничем зацепиться, просверлить отв. Нарезать резьбу и вкрутить пресс-масленку.
Раз в сезон накачивать 4-6 качков LP2. Все.

Аналогично и с задним колесом (масленка( с укороченной резьбовой частью до 1,5 витка) а пружины и шарика – нет , колпачек одет) торчит прямо на теле ступицы, между спицами).
Только здесь качать – пока старая смазка не вылезет.
Излишки – вытереть, затем спустя день – еше раз протереть.
По этой причине свою Украину в деревне 198х года последний раз разбирал этими узлами где-то под 1990г.
ну еще люфт уменьшал (без разборки) , конечно. Износ есть, куда уж без него.

Много смазки в каретке заднего колесе вредно. Тормозной барабан может проскальзывать и “обгоны” появится могут. Особенно когда уже подработано сильно.

Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем.

Люфт заднего колеса калина

Для того, чтобы весь процесс работ прошёл наиболее быстро и без лишних заминок, нам потребуются следующие инструменты:

Инструмент для замены подшипника задней ступицы.

  • Торцевая головка на «7» и «30».
  • Вороток.
  • Удлинитель воротка или небольшая труба.
  • Большой молоток.
  • Тиски.
  • Ключ-трещотка.
  • Деревянный брусок.
  • Съёмник с поворотными захватами.
  • Специальные щипцы для стопорных колец.

Пошаговый порядок снятия ступицы

  1. Первым делом, когда автомобиль еще стоит на колёсах (подробно о разболтовке и штатных размерах колёс), необходимо сорвать гайку которая крепит ступицу.

Срываем гайку при помощи воротка с удлинителем.

  • Когда гайка поддалась и сорвана, выкручиваем четыре болта, фиксирующие колесо и снимаем его.
  • Добравшись к тормозному барабану осматриваем его на наличие повреждение и также демонтируем.
  • Затем, попутно можно обратить внимание на состояние тормозных колодок и тормозного цилиндра, при высокой степени износа колодок и наличии подтёков на цилиндре их следует заменить
  • Проводить дальнейшие работы проще всего на ступице без тормозных элементов.
  • Затем, окончательно выворачиваем фиксирующую гайку ступицы.
  • Далее одеваем специальный съёмник на ступицу, захватывая внутреннюю поверхность и упираясь центральным штоком в полуось. Фиксируем его в таком положении.

    Закручиваем съёмник плотно, исключая возможность соскальзывания.

  • Потом начинаем выкручивать центральную часть съёмника, тем самым стягивая ступицу со своего места.
  • В результате совершения нескольких оборотов, он легко слезет со своего посадочного места.

    Так выглядит снятая ступица в сборе с подшипником.

  • На этом работы по снятию ступицы закончены, переходим к демонтажу и замене подшипника.
  • Пошаговый порядок замены подшипника ступицы

    1. Фиксируем ступицу крепко в тисках, и проверяем чтобы всё было зафиксировано в неподвижном состоянии.
    2. Когда всё готово, берём щипцы и демонтируем стопорное кольцо.

    При наличии таких щипцов, кольцо легко поддаётся.

  • Далее переворачиваем ступицу обратной стороной и также плотно фиксируем её в тисках.
  • Затем необходимо подобрать подходящую по размеру металлическую вставку, которая бы идеально подходила по размерам самой ступицы. Идеальным вариантом становится головка на «30».
  • Подставляем её к подшипнику, и нанося по ней не сильные удары, выбиваем её с места.

    Для наилучшего скольжения, смазываем обрабатываемый участок.

    Вот так выглядит снятый подшипник и все элементы.

    Ступицу и стопорное кольцо необходимо очистить от грязи.

    Работы по установке новой детали на посадочное место

    1. Обильно всё промазываем при помощи смазки. (Обратите внимание, что смазки в этом случае можно не жалеть – прим.).
    2. Потом, устанавливаем ступицу снова в тиски, ставим новый подшипник строго по центру, и лёгкими ударами молотка по корпусу, а лучше через деревянный брусок, вбиваем его на место. Когда подшипник сравняется с корпусом ступицы, добить его на место проще всего при помощи той же головки на «30». (При выполнении работ таким образом вы добьётесь успеха в том случае, если не будете торопится и наносить удары легкими и поочерёдными движениями – прим.).
    Читать еще:  Можно ли смешивать марки бензина

    Главная задача этой операции — не разбить новый подшипник.

    Также запрессовать подшипник в ступицу можно используя длинный болт и толстые металлические шайбы. Ступица устанавливается в тиски, а болт с шайбами используется в качестве пресса и путем аккуратных и точных движений при закручивании гайки. (Этот способ является не самым лёгким, но также актуален для выполнения этих работ – прим.).

    Чтобы запрессовать подшипник таким образом, придётся приложить не мало усилий.

  • Когда подшипник запрессован, одеваем снова на него стопорное кольцо.
  • Одеваем на полуось ступицу, и наживляем на неё новую гайку (Обратите внимание, что гайку следует одевать или новую или с другого колеса, чтобы кернённые части старой гайки не попали в пазы).
  • Затем, поворачивая гайку на ступице, она одновременно будет запрессовываться.
  • Монтируем тормозной механизм, барабан и колесо.
  • Когда автомобиль уже стоит на земле, окончательно протягиваем гайку.
  • При правильном и строгом соблюдении этих правил замену ступичного подшипника на Лада Калина можно провести в течении 1,5-2 часов.

    Лада Калина Универсал «Калинка» ›
    Бортжурнал ›
    Замена задних ступичных подшипников

    Доброго всем времени суток. Решил описать как я менял задние ступичные подшипники. Все началось с того как я можно сказать, интуитивно решил проверить «болтаются» ли задние колеса на моей Калинке или нет. Подошел и начал качать сначала одно заднее колесо потом другое на стоячей машине. И мне не понравилось как авто вроде как «болтается» из стороны в сторону. Поддомкрачивал тогда сначала одно колесо, потом другое и покачал. Итог есть люфт на обоих колесах. Подшипники на момент проверки не шумели и не гудели. Обнаружил чисто случайно. Пробег на момент проверки составил 66843 км. Решил менять. Пошел на авторынок и купил подшипники «SAMARA SPZ-4» по 425 р. каждый. Многие ставят «Вологодские» я поставил Самарские хочу посмотреть сколько пройдут км.

    Подшипник САМАРА SPZ-4.

    Начнем замену подшипников. Сразу хочу сказать, что при замене не были использованы ни съемники ни тиски. Все делалось по старинке на «коленках» и березовых чурочек.
    1). Снял колесо;

    Подшипники с завода не менялись об этом говорит заводская краска. Гайки не трогали и это факт.

    2). Открутил ступичную гайку;

    Пришлось нарастить рычаг.

    3). Снял колодки;
    4). Руками снял ступицу (сам не поверил), натяг был небольшой.

    Есть заводская маркировочная краска.

    Снял ступицу в сборе.

    5). Снял стопорное кольцо. Выбил старый подшипник головкой на 32.

    Разобрал подшипник для анализа. По маркировки Вологодский.

    Разобрал подшипник он был со смазкой без раковин, повреждений, грязи. Он значит просто выработал свой ресурс.

    Нет раковин, трещин и т.п.

    6). Промыл ступицу и запрессовал новый подшипник предварительно смазав тонким слоем посадочные места пластичной смазкой. Я на всякий случай проверил есть ли смазка в новом подшипнике.

    Есть смазка в новом подшипнике САМАРА.

    Запрессовывал новый подшипник при помощи березовой чурочки и обоймы старого подшипника.

    Сначала так об чурочку запрессовывал, нежными ударами.

    Вот так запрессовал далее при помощи обоймы старого подшипника.

    7). Установил стопорное кольцо руками без инструмента и так возможно.
    8). Установил ступицу на место при помощи головки на 32 и далее запрессовал ступичной гайкой. Натяг был небольшой. Возможно потому, что смазал посадочные места.

    Постукиваем аккуратно не спеша по внутренней обойме подшипника.

    Все на месте. Гайку затянул моментом как на заводе. По старым меткам.

    9). Все собираем в обратном порядке и проверяем есть ли люфт. В моем случае его нет на обоих колесах.

    Горка б/у подшипников.

    P S. А теперь найдите как говорится «три отличия».
    Сегодня пошел в гараж навел порядок после ремонта авто. Очистил подшипники от смазки и обнаружил следующие отличия смотрите ниже.

    Из чего состоит подшипник.

    Маркировка выбита разным шрифтом. На фото не видно.

    Сепараторы пластиковые и разного цвета и разной еле заметной формы.

    На одном есть буртик на другом нет. Также и внутри разные буртики.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector