Olrait.ru

Ключ для снятия тормозных трубок

Ключи для откручивания тормозных трубок

Новый автомобиль приятно обслуживать и ремонтировать: все гайки отворачиваются легко, нет трудностей со сломанными шпильками или болтами, заломанными в теле какого-либо корпуса. С увеличением числа пройденных километров детали и крепежные элементы ржавеют, особенно те, которые находятся под днищем автомобиля.

Открутить тормозную трубку от цилиндра порою очень непросто, за счет этого осложняется ремонт. Но снять тормозной цилиндр, трубку, шланг, другие трудно поддающиеся демонтажу детали можно без особых трудностей, есть знать различные хитрости, способы съема, грамотно подойти к делу.

Особенности отворачивания заржавевшей трубки

Детали тормозной системы (ТС), кроме «расходников», служат достаточно долго, в основном на машине меняются колодки и при необходимости диски. Соединения тормозных трубок (ТТ), цилиндров, шлангов со временем «закисают» по ряду причин:

  • на детали, находящиеся внизу автомобиля, с дороги летит грязь, соль, попадает влага;
  • влияет перепад температур – при взаимодействии колодок с барабанами/ дисками происходит разогрев, при попадании воды, снежной «каши» – резкое охлаждение;
  • гайки, штуцеры, болты долгое время не отворачиваются, происходит своего рода прикипание.

Отвернуть прикипевшую ТТ от рабочего цилиндра после большого пробега (допустим, после 100 тыс. км) проблематично в том случае, если вы не знаете, как это сделать грамотно, ведь многие в руки берут обычный рожковый ключ. Как правило, на штуцере ключ сразу проскакивает, закатываются грани, после действительно возникают трудности с отсоединением ТТ, приходится обращаться к специалистам.

Основные правила откручивания трубки:

  • пользоваться нужно только специальным разрезным ключом с фиксирующим болтом;
  • прежде чем начать отворачивание, необходимо основательно очистить части соединения от грязи;
  • перед началом работы следует произвести обработку WD-40, подождать минут 5-10, чтобы «вэдэшка» отъела ржавчину;
  • в отдельных случаях не вредно открутить штуцер для прокачки тормозов, так как он будет мешаться, к тому же его можно нечаянно сломать.

Специальным ключом пользоваться достаточно просто: скручиваем зажимной болтик, насаживаем ключ на штуцер, наживляем и зажимаем болт так, чтобы шестигранник был плотно обхвачен, без люфтов. После этого начинаем откручивание, но большого усилия применять нельзя, можно отломить трубку.

В условиях автосервиса нередко пользуются газовым резаком, производят нагрев соединения. Но здесь нагревать нужно предельно аккуратно, не исключено, что пострадают манжеты цилиндра.

Отсоединение тормозного шланга от трубки

Такие же нюансы со снятием нередко возникают при замене тормозных шлангов (ТШ), причем, можно по неопытности закатать грани не только на ТТ, но и на штуцере шланга. Если ТШ подлежат замене, испортить его не так страшно, только трубку все равно необходимо сберечь.

Рассмотрим для примера, как отсоединяется тормозной шланг от трубки на автомобиле ВАЗ 2114:

  • снимаем колесо;
  • металлической щеткой очищаем от грязи место соединения шланга с трубкой;
  • из баллончика ВД-40 брызгаем на штуцер ТТ, ожидаем некоторое время, чтобы пропиточное масло въелось в грязь:
  • ключом на 15 удерживаем тормозной шланг от проворачивания, разрезным ключом на 10 начинаем откручивать штуцер трубки.

Когда производится замена ТШ, а соединение «стоит насмерть» и не поддается, следует разрезать шланг, отсоединить его в первую очередь от суппорта, а вторую половинку в этом случае лучше удерживать накидным ключом. Но все равно откручивание необходимо производить аккуратно, без излишнего усилия, отломить трубку очень легко, особенно, если она старая и ржавая.

Очень хорошо помогает для разъединения закипевших деталей обстукивание молотком, метод опробован и проверен еще нашими отцами и дедами. В данном случае лучше стучать по штуцеру шланга, но не прямо молотком по нему, а через выколотку (насадку). Метод помогает практически на 100%, если с первой попытки не получается, удары следует повторить. Обстукивание плюс WD-40 помогут несомненно, нужно только запастись терпением. Главное – не торопиться, лучше потратить лишних 10-15 минут, чем обломить трубку.

Читать еще:  Плафон заднего ряда лада веста

Снятие рабочего тормозного цилиндра

На автомобилях с барабанными тормозами на задней оси устанавливаются рабочие цилиндры, проблема состоит в том, что болты их крепления закипают, обламываются в корпусе. Когда цилиндр идет под замену, беды нет, но в некоторых случаях деталь нужно сохранить, после снятия ее необходимо установить опять на место.

Чтобы не обломать крепления (обычно цилиндр держится на двух болтах), перед отворачиванием также следует обстучать молотком через выколотку, стучать можно по самим болтикам (стараясь не испортить и не сплющить грани), рядом с крепежом по корпусу цилиндра. И здесь не забываем использовать WD-40, обычный такой метод помогает безотказно. Отворачивать болтики следует торцевым ключом, с усилием болты не срывать и опять же не торопиться.

Обламывание прокачного штуцера

Еще одна неприятность – слом прокачного штуцера (ПШ) в рабочем цилиндре или суппорте, нередко такое происходит при попытке прокачать тормоза. ПШ также закипает из-за того, что он редко откручивается, и во многих случаях после обламывания верхней части «прокачки» приходится менять узел целиком. Чтобы штуцер стронулся с места и не заломался, используем те же методы, что и при отворачивании тормозной трубки или шланга. Здесь очень эффективен метод обстукивания молотком металла вокруг «прокачки», по самому ПШ ни в коем случае стучать не стоит.

Если кусок металла все-таки остался в теле суппорта, его можно попытаться извлечь:

  • высверлить сверлами, подходящими по размеру;
  • загнать в отверстие основание напильника под ручку (нерабочую часть), попытаться выкрутить обломок;
  • приварить к штуцеру кусок металла (если торчит кончик и есть к чему привариваться).

Прежде чем извлекать остатки штуцера, также следует основательно обстучать металл вокруг, это очень хорошо помогает, проверено много-много раз. Если при высверливании сверло уходит в сторону, повреждается резьба внутри, цилиндр (суппорт) подлежит замене, такую деталь использовать дальше нельзя.

Когда закатаны грани

Если грани тормозной трубки, шланга или «прокачки» уже закругленные, ослабить соединение сложно, но есть способы, помогающие решить проблему. Можно сделать следующее:

  • использовать для отворачивания специальный ключ-захват (сантехнические клещи);
  • для снятия тормозной трубки сделать сбоку разрез в головке-ключе соответствующего размера (с помощью болгарки), сверху срезать две грани для установки ключа, закрепить полученное приспособление на ТТ и отвернуть штуцер;
  • для «прокачки» воспользоваться новой шестигранной головкой, пробовать отворачивать штуцер накидным, а тем более рожковым ключом здесь уже недопустимо – грани станут еще хуже.

Для «отмачивания» закисшего соединения следует воспользоваться не только WD-40, но также соляркой или керосином, важно отворачивать не сразу, а небольшими рывками, тогда обламывания трубки или штуцера не произойдет. И не стоит забывать про нагрев и обстукивание, такие методы эффективнее различных хитрых приспособлений.

Процесс, в принципе, несложный, но можно напортачить. Поэтому решил написать эту статью, может кому-то она поможет избежать проблем (таким новичкам, как я)))
Тормозные трубки затягиваются болтом 11мм, но все дело в том, что болт мягий (медный), а затянут очень сильно и при использовании обычного ключа, легко сорвать грани или сломать ключ.
Возле колеса тормозная медная трубка (2), проходит через кузов, уплотнясь резинкой (1), а с другой стороны прикручена к гибкой тормозной трубке (6) при помощи болта (3) (диаметр 11мм). Для того, что по дороге не раскрутилось это дело, предусмотрена защелка (4).
Для того, чтобы отсоединить трубку, надо застопорить крепким ключом (я взял разводной) болт (5) (диаметр 14 мм) и затем открутить болт (3) специальным ключом (о нем написано ниже).

Читать еще:  Очиститель фар ваз 2114

Помогите советом – не могу открутить тормозную трубку

Не поддается гайка, стягивающая тормозной шланг и тормозную трубку. Пока пробовал отмачивать вд-40, может быть есть еще какие-то методы? Трубка стальная. В голову приходит пока только ее подогреть. Боюсь сорвать гайку, перекладывать трубку тяжело будет.

Заранее спасибо.


Есть такие ключи накидные с возможностью стянуть его болтом. Им попробовать. Если это то о чем я понял. А если просто соединение не хочет раскручиваться и грани на гайках целые, то можно их тупо отстучать. Помогает в 95% случаев. С одной стороны ПОДЛОЖИТЬ кувалду(что-то тяжелое), с другой стороны простукивать молотком. И так по кругу. Должно отойти.

Горелкой прогреть самое надежное, только учесть 2 момента:
– будет вытекать и даже струей горящая жидкость.
– шлангу настанет абзац.

Самое слабое место – именно свернуть трубку. Поэтому не стремиться провернуть гайку на трубке, откручивать шланг.

С уважением – Doktor77

будет вытекать и даже струей горящая жидкость.

Закон подлости, как обычно, сработал – с левой стороны, где в случае чего заменить трубку – дело 20-ти минут, она открутилась без каких-либо проблем))

А что касается трубки, то спец.ключ нужен или ломать трубку, если она железная и закисла, то долго всё равно не проживёт.

Добавил фото
А может попробовать нагреть ее с последующим резким охлаждением? Раза два-три

Ключ нормальный возьмите,для тормозов, который стягивается болтом и все открутиться. При ремонте 70% проблем – использование вместо специнструмента обычного, люди пренебрегают выколотками, оправками и съмниками, губят резьбу,грани, крошат подшипники и т.п. Раз уж взялись делать-делайте правильно

сгорело немало Газелеобразных: шланг привода сцепления расположен рядом с катализатором, в виде рабочего тела в приводе используется именно тормозуха, при локальном перегреве привода происходит самовоспламенение.

А может попробовать нагреть ее с последующим резким охлаждением?

Ключ нормальный возьмите,для тормозов, который стягивается болтом и все открутиться. При ремонте 70% проблем – использование вместо специнструмента обычного, люди пренебрегают выколотками, оправками и съмниками, губят резьбу,грани, крошат подшипники и т.п. Раз уж взялись делать-делайте правильно

Для тех, кого тошнит:
1. Вы сами, своими собственными руками, когда-нибудь грели газовой горелкой тормозную трубку? Скорее нет. Я – грел, и не один раз, и более чем представляю процесс.
2. Водная основа и гигроскопичность – не синонимы. Кстати, тормозная не замерзает при весьма низкой температуре и не кипит при весьма высокой. Как-то совсем не вяжется с водной основой.
3. Если еще остались сомнения – читайте MSDS (Material Safety Data Sheet), “Паспорт безопасности” по-нашему, на DOT-4. Узнаете много нового, несомненно.

4. Если еще тошнит – примите Церукал и обратитесь к врачу.

С уважением -Doktor77

1. Я – грел, и не один раз, и более чем представляю процесс.

Тормозуха воспламеняется запросто. Может конечно какие то импортные и негорючи но наши Нева, Дот. очень даже горючи.

В принципе фокус с горелкой или пром феном может прокатить, но, обязательно надо крутить сам шланг, а трубку намертво держать ключом. Греть до посинения (то есть до покраснения) чем сильнее, тем лучше,и ВД-шки на нее побольше. Ну и на всякий случай огнетушитель.

Не поддается гайка, стягивающая тормозной шланг и тормозную трубку.

Kir*
В принципе фокус с горелкой или пром феном может прокатить

Правильный ключ на 11 не смог найти, зажимал ключом на 12 через шестигранное кольцо, согнутое из стали толщиной 0,5мм.

Читать еще:  Сколько масла в двс

2 A. Moralez : Предлагаю все-таки не меряться пиписками, и кто гаражник – а кто нет – это большой вопрос.
Не считайте оппонента менее компетентным, это убережет Вас от попадания в глупую ситуацию.

2 ВВС: В случае сильно корродированного соединения даже специализированный инструмент не всегда выручает, “срыв силой” более чем часто приводит к разрушению деталей. Сильный нагрев (часто – докрасна)является самой сильной “мерой убеждения”, позволяющей именно разобрать.
Для предотвращения в дальнейшем таких проблем есть относительно универсальный рецепт: а) резьбовые соединения собирать на консистентной смазке (От Литол-24 до Mobilube HP222), б) Их же сверху защищать защитным воском (например, Teroson Multiwax). Потом все будет разбираться, практически с гарантией.

С уважением – Doktor77

2 A. Moralez : Предлагаю все-таки не меряться пиписками, и кто гаражник – а кто нет – это большой вопрос.
Не считайте оппонента менее компетентным, это убережет Вас от попадания в глупую ситуацию.

AlexKa
Тормозуха воспламеняется запросто. Может конечно какие то импортные и негорючи но наши Нева, Дот. очень даже горючи.

провёл сегодня натурные испытания. действительно,горит .
но как-то вяло. от зажигалки не загорается. пришлось сначала пропитать ветошь,а потом поджечь. а с тем,что она возгорается от горелки никогда не сталкивался.наверное фанатизма не хватало при нагревании . всё больше феном.
импортная разгорается слабее нашей.


В составе тормозухи почти всегда – довольно высококипящая органика. Поэтому она и горит вяло.

Но при приличном нагреве (когда греешь газом), она активно вскипает, и в результате из трубки вылетает ощутимая струя пламени и горящей жидкости. Плюс надо быть готовым к “выстрелам” из завальцовки тормозного шланга.

С уважением – Doktor77

надо быть готовым к “выстрелам” из завальцовки тормозного шланга.

Выстрел из завальцовки у меня был кстати один раз, когда раскрутить соединение не удалось и срезал шланг болгаркой.

Старая “красная” тормозуха называлась БСК : бутиловый спирт+касторка. Заменила ЭСК (этиловый спирт+касторка) по понятным причинам.
Смесь такого же состава использовалась (сейчас не знаю) в авиамодельных компрессионных двигателях. Однажды была неисправность: через поврежденную манжету БСК засасывалась в бачок усилителя тормозов, а оттуда порциями в мотор. Раз в 20 минут дым из выхлопной трубы заполнял всю улицу. Это был дым от сгоревшей в двигателе тормозухи. Один такой выхлоп был прямо у метро Маяковского на Тверской.

В авиамодельных калильных двигателях стандартное топливо – 80% метиловый спирт и 20% касторка. В компрессионных другое совсем

В ЭСК и добавляли этиловый. По крайней мере в нашем школьном кружке.
Метиловый – яд!

провёл сегодня натурные испытания. действительно,горит

Имея свою точку зрения и сомневаясь в достоверности информации изложенной другими участниками не поленится заморочится и провести натурные испытания выложив их результаты после на форуме это, ИМХО, достойно уважения! Я серьезно, без подколов и шуток! Молодец!

Теперь я буду остерегаться публично сомневаться в возможности цепной ядерной реакции в концентрированном Плутонии-239.. 😊 😊

Lopar
В ЭСК и добавляли этиловый. По крайней мере в нашем школьном кружке.

З.Ы. Если найду, сфотаю завтра выстреливший тормозной шланг.

пойду в кладовке плутоний поищу,а то и в правду проверять придётся.
найдутся ещё умники,скажут,что своими руками не сделал ничего. 😞

главное много его в одну кучу не складывать )

BBC
З.Ы. Если найду, сфотаю завтра выстреливший тормозной шланг.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector